Как делают сигары.

Выращивание рассады:

Рассаду табака выращивают в парниках и на грунтовых грядах, причем применяют обогреваемые (на биотопливе) и необогреваемые (солнечные). В парниках на биотопливе с 1 кв.м получают до 2500 штук годной рассады, в солнечных парниках - до 2000 штук, с грунтовых гряд - примерно 1500 штук. Обычно рассаду для 1 га мелколистных и среднелистных сортов табака обеспечит площадью 60 кв.м, для рассады крупнолистных сортов потребуется теплица площадью 40 кв.м. К мелколистным сортам табака относятся Самсун, Дюбек, Американ, Остроконец, к среднелистным - Трапезунды, к крупнолистным - Остролист, Переможец.

Парники размещают на ровном месте с небольшим уклоном к югу или юго-западу, хорошо освещенном солнцем и защищенном от холодных ветров. Почва должна быть легкой, с рыхлой водопроницаемой подпочвой. Парники нельзя размещать на почвах, подверженных весенним паводкам и с высоким расположением грунтовых вод.
Обогреваемые парники (на биотопливе) необходимы для выгонки ранней рассады. Для согревающего слоя используют конский или овечий навоз, а также навоз крупного рогатого скота, солому, древесный лист и другие органические материалы.
Биотопливо заготавливают осенью и зимой из расчета 0,25...0,35 м3(в плотной укладке) на 1 кв.м парника. Навоз хранят в буртах-штабелях, сухие солому и листья держат в скирдах.

За 8...10 дней до набивки парника конским навозом последний доводят до оптимальной влажности (60...70%) и формируют из него рыхлые кучи для разогрева. Навоз крупного рогатого скота (или овечий) укладывают "на разогрев" за 12,..15 дней до набивки парника, добавляя к нему 30...40% (по массе) измельченной соломы, а также 3...5 смолотой негашеной извести или золы (на 1 кв.м навоза плотной укладки). Если в качестве биотоплива используют солому, полову или древесные листья, то при образовании из них рыхлых куч для разогрева кучи смачивают навозной жижей (из расчета 1,5...2 гжижи на 1 т- сухой соломы). Можно солому, полову или древесные листья смачивать и водой, предварительно растворив в ней аммиачную селитру или другое азотное удобрение (600 г удобрения на каждые 100 кг сухой соломы). Увлажняют массу в 2,..3 приема с перерывами 10...12 ч.
В парники загружают только хорошо разогревшееся биотопливо. После набивки парники укрывают рамами, матами или полиэтиленовой пленкой. Через 3...4 дня, когда согревающий слой потемнеет и осядет, а температура его достигнет 30°С, биотопливо выравнивают и несколько уплотняют. Образовавшиеся впадины заполняют свежим навозом. После окончательной набивки согревающий слой присыпают известью-пушенкой или золой и загружают почву слоем толщиной 10 см, а когда она согреется (примерно через 1 сутки), засыпают питательную смесь слоем толщиной 8...10 см.
Короба для парников изготавливают из кирпича, железобетонных панелей, досок и других материалов. Ширина парника 1,5м, а длина до 10м, причем ориентируют парники с востока на запад. В парниках с рамным укрытием северная стенка короба должна быть выше поверхности питательной смеси на 20 см, а южная - на 10...12 см.

Посев семян:

За 2 дня до посева или проращивания семена протравляют в 40%-ном растворе формалина, что предохранит их от возбудителей болезней рассады. Для приготовления раствора к одной части (по объему) 40%-ного формалина добавляют 50 частей воды, На обработку 1 кг семян требуется 2 /7 этого раствора, причем в одном и том же растворе семена протравливают только раз.
Холщовые или бязевые мешочки, заполненные на 2/3 объема семенами, погружают в приготовленный раствор на 10 мин, непрерывно встряхивая их для равномерного смачивания. Затем семена в течение 10.,.15 мин хорошо промывают в проточной воде и просушивают.
Для ускорения появления ростков семена проращивают в металлических или деревянных ящиках с высотой стенок 6...7 см. Дно ящика - плотная мешковина, туго натянутая на рамку. Семена помещают в мешочки из неплотной хлопчатобумажной ткани, заполняя их на 2/3 объема, завязывают и погружают в теплую воду (ЭО°С) на 18...20 ч. Когда семена набухнут, их тщательно промывают, удаляют лишнюю воду, сильно встряхивая мешочки, и высыпают в ящик слоем толщиной 2...4 см. Семена ежедневно перемешивают, при подсыхании смачивают. Температура воздуха в помещении поддерживается на уровне 27° С.

Если проращивают свежесобранные семена, то температуру в помещении, где находятся семена, следует менять в течение суток: при 27...ЭО°С семена выдерживают 6 ч, а остальные 18 ч- при 16...20°С, причем семена перемешивают на свету. На 4...5-й день после замачивания появляются ростки в виде белых точек.

Норма высева семян в парники на 1 кв.м грядки - 0,4 г, а в грунтовые гряды - 0,5 г. В районах с устойчивым похолоданием в зимние месяцы можно высевать семена табака под зиму в парники (без согревающего слоя) и в
грунтовые гряды, увеличив норму высева до 0,8 г на 1 кв.м Сроки высева семян увязывают со сроками посадки рассады в поле. При этом
учитывают, что для^получения рассады, годной к посадке, требуется 35... 65 дней{в зависимости от погодных условий и типа парников). Семена высевают примерно в 5 сроков с промежутками в 4...5 дней, чтобы обеспечить равномерное поступление рассады при ее посадке на больших площадях, для малых же площадей в 10...15 соток можно ограничиться 1...2 сроками сева. Примерные сроки высева семян табака приведены ниже.

Уход за рассадой:

Различают следующие фазы развития табачной рассады: - прорастание семян - от набухания семян до появления корешка; - появление на поверхности проростка с парой семядольных листков; - фаза "крестик" - образование 2 настоящих листочков, расположенных накрест с семядольными листочками; в это время идет усиленный рост корешков; - фаза "ушки" - появление 4...5 рассадных листочков [помимо семядольных], увеличение их размеров и переход из горизонтального в торчащее положение в виде ушек; - формирование рассады - растение "приобретает" четко выраженный стебель с 5...6 увеличенными листьями. Длина от корневой шейки до верхушек листьев около 15 см, корневая система мочковатая, хорошо развита, то есть рассада готова к пересадке в грунт.

В период появления первой пары настоящих листочков (фаза "крестик") необходимо в парниках постоянно поддерживать влажное состояние поверхности, не допуская ее пересыхания, но и не переувлажняя. Поливают землю через ситос мелкими отверстиями, причем малыми порциями воды температурой 20...25° С. С фазы "крестик" до фазы "ушки" допускают некоторое подсушивание грунта, поливают рассаду 1 раз в сутки. С фазы "ушки" ростки поливают утром или вечером обильно, примерно через 1 ...2 дня, используя сито с более крупными отверстиями. За 3..,4 дня до выборки рассады полив прекращают. Лучшая температура для роста рассады от посева до всходов 22...28°С,
затем - 18...25°С. Температура в парнике снижается его проветриванием путем поднятия рам или пленочных штор. Вообще-то парники проветривают ежедневно: в жаркие дни продолжительное время, а в холодную же погоду только слегка его приоткрывая несколько раз в день на короткое время. Перед прополкой и выборкой, а также после прополки и выборки рассаду в парнике в жаркие дни притеняют, для чего используют редкую белую ткань, мешковину, облиственные ветки и др.

Подкармливают рассаду органическими и минеральными удобрениями, 1-ю подкормку делают в фазе "крестик", 2-ю - в фазе "ушки", 3-ю - обычно через 7 дней после 2-й подкормки, но не позже чем за 10... 12 дней до начала выборки рассады.

Минеральные удобрения вносят в почву в виде раствора. На 1 кв.м посевов необходимо 6 г аммиачной селитры (или 10 г сернокислого аммония), 12 /-суперфосфата, 5...10 /-сернокислого калия, 8...16 г древесной золы. На 10 кв.м грядок готовят 20 л раствора. Перед поливом раствор обязательно процеживают. В жаркую погоду рассаду подкармливают вечером. После каждой подкормки следует смывать раствор с листьев рассады чистой водой. Обращаем ваше внимание, что при 1-й подкормке удобрения вносят в половинной норме.

Хорошие результаты дает подкормка рассады настоем куриного помета. При этом концентрация настоя с перебродившим пометом - 1:20, а с
неперебродившим - 1:200. После подкормки последним рассаду следует полить чистой водой, чтобы удалить остатки настоя с листьев.
Рассаду подкармливают из расчета 1 ведро раствора на 3. ..4 кв.м парниковой площади. При подкормке рассады органическими удобрениями необходимы присыпки перегноем. Такие присыпки применяют и для прикрытия корней, когда они обнажаются при оседании питательной смеси, а также для предупреждения искривлений стеблей и предупреждения образования почвенной корки на поверхности почвы. 1-й раз всходы присыпают, когда у них листочки поднимутся над поверхностью, затем присыпают еще 2. ..3 раза до смыкания рассады. В дальнейшем присыпают каждый раз после прополок, прорывок и выборки рассады. При присыпке следите за тем, чтобы не засыпать "точку" роста растений, поэтому для удаления с листьев перегноя рассаду обильно поливают водой после каждой присыпки. Для профилактики от болезней рассаду опрыскивают цинебом и бордосской жидкостью, чередуя препараты. Опрыскивание производят с появлением всходов 2 раза в неделю суспензией цинеба (3 гцинеба на 10/7 воды). Бордосскую жидкость применяют до фазы "ушки" (сначала опрыскивают рассаду 0,5%-ным раствором, а позже 1 %-ным раствором, расходуя 2 л жидкости на 1 кв.м посадок). За 8...10 дней перед выборкой рассаду закаляют, то есть прекращают притенять, поливают через 1...2 дня, а за 2...3 дня до выборки поливы вообще прекращают. Парники и гряды в это время оставляют открытыми, укрывая только при сильных ветрах, ливнях и граде. Накануне, но не позже чем за 2...3 ч до выборки, рассаду обильно поливают.

Выбирают рассаду утром (до наступления жары) в несколько приемов - по мере готовности рассады для посадки. После каждой выборки оставшиеся растения присыпают перегноем, поливают и первые 2...3 дня, если они жаркие, притеняють Годная для посадки рассада должна быть достаточно закаленной, иметь хорошо развитые мочковатые корни, плотный и гибкий стебель, длину от корневой шейки 12... 14 см (для крупнолистных сортов-до 16 см), 5...6 листьев, не считая семядольных. Выбирают рассады столько, сколько может быть высажено ее в этот день. Для перевозки растения укладывают лежа плотными рядами в корзины или ящики, корнями внутрь или на корешок в ряд. Хранят рассаду в тени.

Посадка табака:

Для посадки табака подбирают чистый от сорняков участок, который готовят еще с осени. Весной участок выравнивают: дискуют, боронуют, культивируют, добиваясь, чтобы почва пахотного горизонта была рыхлой, мелкокомковатой.
На богарных участках (участках без полива) намечают временные дороги шириной 2,5 м, необходимые для подвоза воды и вывозки убираемого табака. Эти дороги располагают через каждые 40 м поперек будущих рядков табака. Полосы участка между дорогами называют "досками". На участках, расположенных на склонах, ширину "досок" уменьшают до 10...20 м.
На поливных участках разбивка участка на "доски" зависит от рельефа местности или удобства подачи поливной воды. На таких участках поперек "досок" тракторным или конным окучником нарезают поливные борозды. Последние делают прямыми и параллельными, чтобы предусмотреть возможность проведения механизированной обработки междурядий. Расстояние между центрами
борозд должно соответствовать заданной ширине междурядий.
Значительный уклон участка ухудшает полив, что вынуждает уменьшать длину борозд. Обычно уклон поливных борозд делают небольшим, менее 7 мна 1 км. Глубина поливных борозд 10... 20 см. На ровных местах глубина борозд больше, а на склонах меньше. Борозды соединяют с оросительной канавой.
Табак высаживают поперек полос ("досок") прямолинейными рядами с одинаковой шириной междурядий. В зоне избыточного увлажения на склонах "доски" (полосы) разбивают вдоль склона.а рядки при этом располагаются поперек склона (или наискось), и устраивают канавы для сброса дождевой воды.
Рассаду высаживают, когда минует опасность заморозков и устанавливается температура почвы не ниже 10° С. Посадку табака начинают обычно с 3-й декады апреля и заканчивают к июню. Крупнолистные сорта табака типа Остролист требуют большую площадь питания, чем среднелистные (Трапезунды) и тем более чем мелколистные сорта (Самсун, Дюбек, Американ, Остроконец). Крупнолистные сорта табака в
орошаемых районах сажают через 30 см при расстоянии между рядами в 70 см, то есть по схеме 70 х 30 (48 тысяч растений на 1 га), а в районах богарного табаководства по схеме 60 х 35. Среднелистные сорта типа Трапезунд в богарных районах табаководства высаживают по схеме 60х20 (83 тысячи растений на 1 га), а в поливных районах - 70х20 (71 тысяча растений на 1
га).
В хозяйствах с большими плантациями применяется машинная посадка табака, которая сокращает затраты при ручной посадке в 3...3,5 раза, обеспечивая хорошую приживаемость рассады. Рассадопосадочная машина выполняет все операции: от нарезки борозд до заделки высаживаемой рассады и ее полива. На небольших участках и участках, неудобных для машинной посадки табака (крутые склоны), а также в период длительных дождей применяют ручную посадку табака, перед которой производят маркировку поля поперек "досок" с соблюдением прямолинейности борозд, чтобы иметь возможность обрабатывать междурядья тракторным или конным культиватором. Маркировка- это нарезка борозд глубиной 5...7 см, по которым будет высаживаться рассада. Но бывает так, что маркированные участки заливают дождями и следы маркировки уничтожаются. Поэтому широко используют способ посадки табака под шнур без маркировки поля. Здесь вместо маркировки используют переносные рейки, на которые прибиваются гвозди на расстоянии ширины междурядий (рис. 3). К
гвоздям привязываются шнуры, длина которых равна ширине "доски", то есть 40 м. Такие 2 рейки с натянутыми шнурами переносятся по участку по мере посадки табака.
Для ручной посадки необходимы также чивии, то есть короткие заостренные "копалки" длиной 18...20 см. Чивии можно выпилить из досок, а заостренный конец обить железом для его упрочения. Если стоит затяжная дождливая погода и почва пропиталась водой на глубину
посадки рассады, то один "сажальщик" раскладывает рассаду вдоль борозды на необходимом расстоянии, а его напарник идет следом, углубляя чивием лунки и опуская в лунки корни рассады и 3...4 см стебля. Даже если попадут в лунку 1...2 нижних листа, это допустимо, главное, чтобы точка роста растений не была засыпана почвой. После того как рассаду опустили в лунку, рядом с лункой втыкают в почвучивий и прижимают им землю к стеблю растения. При посадке рассады в сухой период первым вдоль рядков идет водонос с 2
поливальниками, увлажняя рядки. Второй табаковод раскладывает рассаду по рядкам, а третий делает лунки и сажает рассаду, присыпая лунку сухой землей.
После посадки через 3...4 дня проверяют приживаемость рассады и на местах погибших растений сразу же высаживают новые. При этом используют наилучшую рассаду, чтобы она не сильно отставала от основных посадок.

Уход за табаком в поле:

Уже через 8...10 дней после посадки проводят 1-ю междурядную обработку почвы (культивацию) на глубину 6...8 см с прополкой рядков вручную. Через 10...12 дней междурядья обрабатывают вторично на глубину 8...10 см, опять же с последующей ручной прополкой в рядах, 3-ю культивацию (с прополкой) осуществляют еще через 12...15 дней на глубину 5...7 см. При необходимости проводят и 4-ю культивацию на глубину 5...7 см (особенно при уплотнении почвы в междурядьях). В орошаемых районах для разрушения почвенной корки
рыхление междурядий проводят после каждого полива. В этих же целях после значительных дождей проводят культивацию междурядий и на богарных участках. В орошаемом табаководстве число и сроки поливов тесно связаны с почвенноклиматическими условиями, На легких песчаных и песчано-галечных почвах табак поливают чаще, а на тяжелых влагоемких почвах - реже. Избыток влаги в почве, как и ее недостаток, неблагоприятно сказывается на жизнедеятельности растений. Поэтому на протяжении всего периода интенсивного роста и начала цветения оптимальная влажность почвы должна поддерживаться на уровне 60...70% от ее полной влагоемкости, а ко времени уборки верхних листьев уже достаточна влажность в 40...50%.
Рассадные листья в первое время после посадки необходимы для роста растения. После образования новых листьев рассадные листья перестают выполнять полезную работу, стареют, повреждаются болезнями и вредителями. Поэтому пожелтевшие рассадные листья удаляют (подчищают) и уничтожают, так как в курительном отношении они не представляют ценности.

Вершкование и пасынкование табака:

Для получения высокого роста и сырья хорошего качества необходимо проводить вершкование растений, то есть удаление соцветий. На почвах плодородных при буйном росте табак вершкуют поздно и высоко, дожидаясь
распускания примерно 30% цветков и соцветий. На почвах бедных при слабом росте растений вершкование начинают не позднее появления первых цветков. При этом вместе с соцветиями удаляют также листья, которые не сумели развиться до нормальных размеров ко времени уборки (глубокое вершкование). На среднеплодородных почвах растения вершкуют в период между началом цветения и распусканием 25% цветков.
За период вегетации табак вершкуют 2...3 раза до полного удаления всех соцветий. При вершковании крупнолистных сортов вместе с соцветием удаляют 2...3 верхушечных листа. Мелколистные ароматические табаки вершкуют позже, чем крупнолистные и среднелистные, чтобы придать им более тонкий вкус. Отметим, что крупнолистные сорта табака при запоздалых сроках вершкования дают хрупкое, легковесное сырье низкого качества.
Вершкуют соцветие острым ножом или секатором так, чтобы в пазухе листов не оставалось пеньков, которые могут повредить верхние листья при ветре. Если не вершковать соцветия, то качество продуктивных листьев основных ярусов снижается, они теряют массу, уменьшается их плотность. У верхшкованных растений сухое вещество накапливается в листьях, а не расходуется на соцветия и семена, что сказывается на повышении урожайности.
После вершкования обычно усиливается рост боковых побегов из пазух листьев. Удаление этих боковых побегов называется пасынкованием и оказывает такое же положительное влияние на урожай, как и вершкование.
Пасынкуют табак также в 2...3 приема по мере отрастания пасынков. Срезают пасынки ножом или секатором в пазухе листа, не оставляя пеньков. Молодые пасынки можно просто обломать.
При ранних посадках табака удается получать дополнительный урожай листьев, используя боковые побеги растения. Для этого используют 2 способа:
- после окончания уборки листьев (не позднее 1-й декады августа) стебли срезают на высоте 15...20 см от земли. Междурядья рыхлят, а в поливных районах предварительно поливают. Из отрастающих побегов оставляют 1...2 лучших, остальные удаляют. По мере созревания листьев их убирают в 3 приема;
- после 4-й ломки листьев оставляют в верхней части стебля 1...2 пасынка,
остальные удаляют. На этих пасынках формируются нормальные листья, которые убирают по мере созревания в 2...3 приема. При этом в обоих случаях с появлением соцветий пасынки глубоко вершкуют.

Уборка табака:

Листья табака убирают в технически зрелом состоянии, когда ростовые процессы прекращаются, а ткань приобретает наибольшую плотность от накопленных крахмала и Сахаров. Зрелые листья имеют слабую вспученность и более светлую окраску по сравнению с недозрелыми листьями. Зрелые листья быстро и равномерно желтеют при томлении и сушке, сырье получается желтого, оранжевого, красного или светло-коричневого цвета.
У вершкованных растений листья средних и верхних ярусов покрываются налетом при созревании, ткань становится хрупкой и плотной, поверхность листа приобретает волнистость, края и верхушки листьев слегка отгибаются книзу и светлеют. При сламывании листа черешок легко с хрустящим звуком отделяется от стебля.
У невершкованных растений листья в состоянии технической зрелости не имеют сильно выраженной вспученности и отличаются светло-зеленой окраской с желтоватым оттенком. Проявление степени зрелости листьев зависит от вида растения и условий выращивания табака.
Уборку табака на легких почвах и поливных участках, а также на густых посадках начинают при слабом проявлении признаков технической зрелости ("надзелень"). На тяжелых почвах к уборке листьев приступают позже - при появлении хорошо выраженных признаков зрелости.
Бывает, что во влажные годы на низменных участках и незрелые листья приобретают желто-зеленую окраску. В этих случаях зрелость листьев определяют по наличию вспученности и пятнистости в верхней части листовой пластинки и легкому отгибанию верхушки и краев листа книзу. Как перезрелые, так и недозрелые листья при уборке дают пониженные товарные сорта табака с худшими курительными достоинствами. Недозрелые листья трудно желтеют при томлении, медленно высыхают, окраска их становится темнозеленой или бурой. Перезрелые листья быстро сохнут, но сырье приобретает темную окраску, при этом теряется эластичность листьев и они легко подвергаются механическим повреждениям, так как имеют низкую влагоемкость после сушки.
Уборка листьев табака в состоянии технической зрелости обеспечивает получение наибольшего урожая и сырья наилучшего качества, снижает потери листьев от плесневения и механических повреждений. Урожай табака снимают по мере созревания листьев в несколько
приемов-ломок Скелетные табаки убирают обычно в 5...6 ломок; ароматические-в 7...8 ломок. Листья 1-й ломки созревают примерно через 40...45 дней после посадки табака. Такой же примерно срок проходит от начала созревания нижних листьев
до созревания верхних. Во всех районах табаководства (кроме Дюбека в Крыму) убирают следующее число листьев при ломках: в 1-ю ломку 3...4 листа, во 2-ю - 3...5 листьев, в 3-ю - 5...7 листьев, в 4-ю - 5...6 листьев, в 5-ю -3...4 листа и в 6-ю - 3...4 листа. Лишь при уборке Дюбека в Крыму в один прием (одну ломку) снимают 3...4 листа.
Обычно качество листьев тем лучше, чем выше они расположены. Листья нижних ломок менее плотные, быстрее вытамливаются и высушиваются.
Уборка листьев строго в технически зрелом состоянии ускоряет их сушку, улучшает качество, облегчает сортировку на товарные сорта.
Лучшего качества бывают листья, убираемые к концу дня, вечером, когда они содержат меньше воды и больше углеводов. Можно убирать листья и утром после спада росы, но в жаркие часы дня ломка листьев нежелательна, так как они трудно отделяются от стебля, становятся вялыми, слипаются и легко портятся от перегревания (при этом снижается производительность труда на ломке и низке листьев). В прохладную и облачную погоду разрешается убирать листья в течение всего дня.
В дождливую и прохладную погоду листья остаются в зрелом состоянии в течение 10.. .15 дней. В сухую и жаркую погоду период зрелости листьев сокращается до 5...7 дней, после чего наступает перезревание листьев, которые начинают желтеть и подсыхать с верхушки.
Невыгодно убирать листья в недозрелом или в совсем зеленом состоянии, так как они плохо вытамливаются, долго сохнут, сырье получается грубым, что ухудшает их товарное качество.
Ломку листьев осуществляют вручную, обламывая листья с растений правого и левого рядков. В каждую руку набирают 8...10 листьев, при этом листья располагают так, чтобы пластинки одного листа лежали строго на пластинке другого и черешки их находились на одной линии Пачки снятых листьев парами укладывают в междурядья.
Затем убранные листья выносят из рядков к дорогам, где их укладывают в корзины черешками к стенке, не нарушая порядка расположения в пачках
Пачки табака укладывают в корзину выше ее бортов и укрывают сверху рядном. Доставленный в табачный сарай табак немедленно раскладывают на полу пачками в ряд, при укладке 2-го ряда его пачки перекрывают концы листьев 1-го ряда. Получается раскладка табака черешками вверх (рис. 8), которая применяется в том случае, если табак будут нанизывать на шпагат в день
ломки. Если табачные листья намечается нанизывать на следующий день, то их раскладывают черешками вниз (рис. 9). Раскладку листьев черешками вниз применяют и в случае, если листья имеют пожелтевшую верхушку.
При раскладке необходимо стремиться сохранить расположение листьев в пачке, что значительно повышает производительность труда при низке листьев. Для сушки листья сначала нанизывают на стальную иглу длиной 600...700 мм Такие иглы можно заказать в любой кузнице или мастерской, где их без труда сделают из стальной проволоки. Последнюю расплющивают, получая заготовку шириной 4...5 мм и толщиной около 2 мм. Затем один конец иглы заостряют, а на другом высверливают или пробивают отверстие для вдевания
шпагата (края иглы овальные). Табачные листья нанизывают на иглу, прокалывая черешок, отступив от его конца на 1,5...2 см. Когда игла будет полностью заполнена нанизанными листьями, в отверстие иглы вдевают конец шнура и все нанизанные на иглу листья спускаются на шнур. Длина шнура 6 м, на него вмещается 5...6 заполненных табаком иголок. По краям шнура оставляются свободные от табака концы по 20 см, необходимые для привязывания шнура на сушильные рамы. Распределение листьев на шнуре должно быть равномерным, чтобы они едва прикасались друг к другу.
При низке целесообразно сортировать листья, стараясь нанизывать на один шнур одинаковые по размеру и зрелости листья, что значительно ускоряет сушку и облегчает сортировку на товарные сорта.
При ручной низке листьев требуется примерно 10... 12 кг шпагата на урожай табака с 1 га. Для сушки табака шнуры с листьями навешивают (привязывают) на специальные переносные рамы, а также открытые или закрытые богуны (о последних будет рассказано ниже).

Сушка табака:

Наиболее важный этап послеурожайной обработки табака-сушка,-которая определяет цвет и частично вкусовые достоинства сырья. Неправильной сушкой табака можно непоправимо испортить сырье.
Процесс сушки слагается из 2 фаз: томления, то есть "желчения" листьев, и высушивания, или фиксации. При томлении лист теряет 20...25% воды, но остается живым. Томление табака проходит более энергично при легком его подвяливании, при сильном же подвяливании листья быстро отмирают, сохраняя зеленую окраску.
Процесс томления листьев начинается почти сразу же после уборки их с растений, продолжается после раскладки листьев в сарае, во время низки и на шнурах. Наиболее благоприятными для томления являются: температура 25...35°С, влажность воздуха 75...90% и скорость движения воздуха не более 0,3 м/с.
С момента пожелтения листа наступает вторая фаза сушки - фиксация, то есть закрепление достигнутого цвета листа. В эту фазу листья отмирают и окончательно высыхают: сначала верхушки и края листа, затем вся листовая пластинка и в последнюю очередь средняя жилка. Чем быстрее проходит фаза фиксации, тем более светлым получается табачное сырье.
При огневой сушке табака в специальных сушилках применяются определенные режимы обработки как для томления, так и для фиксации. При солнечной сушке фазы томления и фиксации протекают более медленно. Здесь также имеется возможность регулировать эти процессы. Например, переносные рамы с табаком в период томления ставят под навесом в тени, а в период фиксации выносят на
олнце в хорошо продуваемые места.
Табак, выращенный на легких почвах, быстро и равномерно желтеет притомлении, хорошо сохраняет желтую окраску при всех способах сушки и дает сырье высокого качества.
Табак, полученный на тяжелых почвах, медленно и неравномерно "выжелчивается" при томлении, хуже сохраняет желтую окраску при сушке. Такой табак дает лучшее сырье при солнечной сушке.
Считается, что табак, высушенный при благоприятных условиях на солнце или в тени, темнее, мягче по вкусу и ароматнее, чем табак, высушенный огневым способом. Однако при сушке табака на солнце и в тени в неблагоприятную погоду получается продукт с более низким качеством, чем при огневой сушке.

Хранение табака:

Сушка табака заканчивается, когда полностью высохнет вся пластинка листа вместе с жилками и черешками. Снятие шнуров производится утром, когда табак находится в отволоженном виде, то есть его листья становятся после влажного
ночного воздуха мягкие, упругие, не ломаются при сжатии. Такие шнуры связывают в гаванки по 4...5 шнуров вместе. Для этого перед съемкой шнуров с богунов или рам листья сдвигают с концов к середине шнуров, чтобы освободить концы для связывания гаванок.
Затем, срезав 4...5 шнуров с рамы, все левые концы шнуров собирают в левую руку, а правые - в правую. После этого левые и правые концы шнуров соединяют и связывают узлом, одновременно прикрепляя к шнурам деревянный крючок для навешивания гаванки на жерди (рис. 15). Табак в гаванках легко переносить к месту хранения и навешивать на жерди, находящиеся под потолком сарая на высоте около 3 м. С помощью длинного шеста с рогатиной на конце гаванки поднимают и навешивают крючком на жерди. В таком положении гаванки табака хранятся до начала сортировки табачных листьев на товарные сорта. Конечно, сарай должен быть надежно изолирован от проникновения ветра и влажного воздуха.
При хранении табака в гаванках рекомендуется производить как можно более тесную навеску гаванок. Это делается в целях наилучшего сохранения сырья и повышения его качества. При тесной навеске табак в меньшей степени пересыхает и увлажняется. Лучшие табаки помещают в центральной части жердей. Гаванки табака нужно хранить отдельно по ломкам, что облегчает дальнейшую сортировку листьев на товарные сорта.
Высушенный табак в процессе хранения приобретает эластичность, теряет зелень, у него постепенно улучшаются курительные свойства.
Хранят высушенный табак в сарае и в бунтах. Но при этом необходимо выполнить некоторые условия.. Место укладки бунта должно быть сухим в течение всего периода хранения. Так, бунт из гаванок укладывают на
деревянный пол или подстил. Если бунт укладывается у стены, то вначале кладут на пол плотно одна к другой 3 гаванки крючками к стене. Затем встык к первым гаванкам кладут еще 3 гаванки, уже крючками наружу. Последующие гаванки укладываются сверху, таким же образом на высоту 1,5...1,7 м.
Длина бунта определяется размерами помещения. Бунт целесообразно укрывать матами со всех сторон. В 1 м з бунта размещается 9...10 гаванок, то есть в 2 раза больше, чем подвешенных гаванок. Между бунтами оставляют проходы шириной 0,75м, а через каждые 2 бунта - вободную площадку для перекладки гаванок в случае их разогрева. Табак с повышенной влажностью, с недосушенными жилками и следами плесени к укладке в бунты не допускается.
Влажность табака в бунте должна быть не ниже 14% и не выше 18%. Для определения влажности берется пучок листьев табака и сжимается в руке. Если табак легко расправляется после сжатия, то он считается годным для укладки в бунты. Если же табак после сжатия не расправляется или же ломается на отдельные части, то, значит, табак переувлажнен или пересушен - укладывать его в бунты нельзя. В этом случае гаванку подвешивают для просушивания или отволаживания до необходимой влажности. При хранении табака в бунтах внимательно следят за его температурой. Для этого предусматривают термометры в нижней части бунта, а также термометр в помещении. Температуру
измеряют раз в сутки. При повышении температуры табака в бунтах на 1...2°С (по сравнению с температурой воздуха в помещении) бунт следует разобрать,
охладить и просушить. При 1-м повышении температуры можно сделать только перекладку гаванок, чтобы верхние гаванки оказались внизу бунта, а нижние -наверху. Если повышенная температура наблюдается и в последующие дни, то гаванки следует развесить или положить в один ряд для просушки. Опытные табаководы безошибочно определяют разницу температур в бунтах и в помещении, прощупывая рукой табак внутри бунта.
При хранении гаванок в бунтах табак меньше подвержен пересыханию и переувлажнению, лучше сохраняет свою окраску и может быть использован для сортировки и тюковки в любую погоду.

Первичная сырьевая обработка табака:

К первичной сырьевой обработке табака относятся: сортировка на товарные
сорта, а также упаковка в тюки или кипы для транспортировки, хранения и ферментации. После ферментации табачное сырье является продукцией для изготовления курительных изделий.
Прежде чем приступить к сортировке табака, необходимо его подготовить, то есть добиться его оптимальной влажности (16...20%), при которой табачные листья хорошо поддаются разглаживанию при стосовой обработке и сортировке, лучше всего выдерживают механические нагрузки.
Перед началом сортировки табак отволаживают в гаванках, предварительно подобранных по способу сушки, очередности ломки, окраске листьев. Такой предварительный подбор гаванок облегчает сортировку и последующую тюковку. В первую очередь готовят к сортировке низкокачественное сырье, так как оно при хранении существенно не изменяется.
В районах, где влажность воздуха достаточно высокая, отволаживание табака производится непосредственно в хранилищах. Для этого гаванки развешивают в сараях пореже, а на ночь открывают в помещении окна и двери. В тех случаях, когда табак не поддается отволаживанию в сарае из-за недостаточной влажности воздуха, можно сбрызнуть пол водой. Если и это не помогает, то гаванки на ночь раскладывают на дворе на специально подготовленной площадке. Чтобы гаванки равномерно увлажнялись, их несколько раз за ночь переворачивают с одной стороны на другую, а к утру убирают, чтобы на гаванки не попала роса.
В районах с низкой влажностью воздуха (Крым, Средняя Азия) табак отволаживают в специально оборудованных погребах-подвалах. Стенами подвала могут быть вертикальные обрезы земли глубиной 2 м, укрепленные плетнем, обмазанные глиной, а кровлю толщиной 15...20 см легко сделать из глины и соломы. Пол устраивают из галечника.
Гаванки в подвале навешиваются на жерди диаметром 6 см и длиной 4,5 м, которые укладываются на стропила через каждые 40 см. На полу устанавливают деревянные корыта длиной 340 см, шириной 70 сми высотой 11 см, в которые, если воздух в подвале недостаточно влажный, наливают воду. Если нет корыт, то допускается поливка водой пола и стен подвала перед загрузкой его гаванками. При этом крайние гаванки не должны соприкасаться со стенами подвала, а концы навешенных гаванок должны быть на расстоянии не менее 20 см от пола или корыт.
После того как табак отволожится до необходимой влажности, гаванки постепенно заносят в помещение, где производятся сортировка табачных листьев на товарные сорта, обработка и упаковка их в соответствии с требованиями ГОСТа, если данное табачное сырье будет сдаваться на государственные заготовительные пункты, которые, кстати, обязаны оказывать методическую и материальную помощь всем табаководам, выращивающим табак для сдачи, производить инструктаж по возделыванию и сырьевой обработке табака, оформлять образцы товарных сортов по ГОСТу, обеспечивать тароматериалами, тюковочными ящиками и пресс-формами для упаковки табака.
Листья 1-й и 2-й ломок составляют основную массу сырья 3-го и 4-го сортов. Технически зрелые листья - основная масса сырья 1-го и 2-го сортов. Недозрелые листья содержат больше воды. После сушки такие листья остаются зелеными или приобретают бурую окраску. Обладая большой способностью поглощать влагу из воздуха (большая влагоемкость), они легко портятся при хранении (плесневеют). Недозрелые листья табака обладают неприятным вкусом и запахом.
Переспелые листья очень хрупки, потому что у них небольшая плотность, они имеют темную окраску и характеризуются "пустотой" в курении- табак из них безвкусный и неароматный. Из-за своих низких курительных качеств недозрелые и перезрелые табачные листья относятся только к самым низким товарным сортам.
Одним из основных признаков качества табака является окраска листьев, которая в сильной степени зависит от способа сушки табака. Табаки огневой сушки имеют светло-желтую окраску. При солнцевой сушке получается сырье, окрашенное в желто-оранжевый цвет (сухие районы табаководства) или в красно-коричневые тона (влажные районы). Недотомленные листья имеют прозелень, а перетомленные - темную окраску.
Табаки различных способов сушки и степени томления, конечно, сортируются и упаковываются отдельно, так как имеют свои специфичные вкусовые достоинства. Листья, имеющие желтый, оранжевый и оранжево-красный цвета, относят к 1-му и 2-му сортам. К 3-му сорту принадлежат листья всех других цветов и етттенков, кроме почерневших (последние составляют 4-й сорт).
В высшие сорта допускаются листья с незначительными механическими повреждениями, которые ухудшают горючесть готовых изделий и понижают волокнистость листьев, что недопустимо при фабричной переработке.
Повреждения табачных листьев в результате различных болезней, а также насекомыми, естественно, снижают курительные достоинства табака. Поэтому в высшие товарные сорта допускаются лишь листья с незначительными односторонними подобными повреждениями.
Несортовое табачное сырье - обрывки листьев размером менее 20 см, которые не проходят через сито с круглыми отверстиями диаметром 5 мм. Такое табачное сырье называется "фарматура", его в незначительных количествах добавляют в курительные изделия низших сортов. Ашлак- это листья, высохшие на стебле в поле, отличающиеся малой "материальностью" и хрупкостью ткани листовой пластинки. Ашлаковые листья добавляют в курительные изделия низших сортов.
К чисто скелетным (вкусовым) табакам относят Трапезунд, Остролист, Переможец, к ароматическим - Дюбек, Самсун, Остроконец. Промежуточное место занимает Американ, который при распространении его на восток или на север
от Южного Крыма в большей степени проявляет вкусовые качества. То же, как уже отмечалось, происходит с Дюбеком, который на Южном берегу Крыма дает ароматичное сырье, а в степной зоне Крыма и на черноземах Краснодарского края - вкусовое.
Давно замечено, что там, где выращивают виноград хорошего качества, получается и табак с наилучшими курительными достоинствами.
Различают несколько разновидностей упаковки в тюки высушенных табачных листьев: шнуровую, стосовую (наиболее распространены), а также папушованную, басмой, упрощенную и др.
При шнуровой тюковке сортировка листьев ведется непосредственно на шнуре. Для этого шнур складывается вдвое и подвешивается на стене. Сначала на шнуре удаляют листья, не соответствующие сорту основной массы табака, затем все оставшиеся листья одного сорта сдвигают вплотную, шнур разрезают на части (по длине тюка) и укладывают прямо в специальные ящики.
Тюковочные ящики - формы из фанеры - не имеют дна и крышки. Ящик устанавливают на 3 тюковочные палки, перевязанные шпагатом в 2 местах на расстоянии 20 см от краев. Концы палок должны выступать с каждой стороны тюка на 4 см. На каждый тюк требуется 6 палок - 3 нижних и 3 верхних. На нижние палки укладываются первые порции табака, а верхние палки накладываются сверху тюка после его изготовления и связываются шпагатом с нижними палками.
При шнуровой тюковке шнуры с табаком укладывают в ящик в 2 ряда черешками к стенке. Концы шнуров укладывают внутрь тюка. Число рядов в тюке 12...14. Отобранные ранее со шнура листья не выбрасывают, а рассортировывают и отдельными пачками укладывают в тюковочные ящики с соответствующим табаком. Шнуровой способ тюковки, как правило, применяется лишь для обработки
низкокачественных листьев нижних ломок. При стосовой тюковке и обработке табака листья снимают со шнура, каждый лист разглаживают на колене, устанавливают его сорт и складывают по сортам в отдельные пачки, называемые стосами. Укладка листьев в пачке производится
так, чтобы пластинка одного листа точно ложилась на пластинку другого, а черешок и средняя жилка образовали одну линию. Пачки крупнолистных табаков составляются из 12...20 листьев, а мелколистных из 25...30 листьев. При стосовой тюковке уменьшается количество песка и земли на листьях, появляется возможность более тщательно подобрать листья по цвету, сорту и
размеру. В тюковочный ящик, установленный на палки, укладывают сортировочный табак в 2 ряда черешками к стенкам ящика (верхушками внутрь), один ряд против другого. Для придания большей прочности тюку с коротких его сторон (в конце каждого ряда) закладываются заломы из 2 пучков листьев, согнутых вдоль средней жилки. Ширина тюков зависит от длины листьев, масса тюка 25...30 кг вместе с палками.
Затаривают табак и в стандартные кипы с помощью ручного прессаметаллического ящика длиной 50 см, шириной 30 см и высотой 82,5 см. 3
стенки ящика и дно соединены между собой неразъемно, а передняя стенка разборная, из досок шириной 20...25 см (рис. 16). В задней стенке имеется прорезь для ввода скобы при фиксации кипы между 2 деревянными накладками после окончательной прессовки. На задней же стенке приварена ось, на которой вращается консольно закрепленный винт. При загрузке табака в пресс-форму винт отводят в сторону, а во время прессования устанавливают по центру ящика. Перед загрузкой табака в пресс-форму в пазы боковых стенок устанавливают нижнюю доску передней стенки, а на дно кладут деревянную накладку и сверху укладывают обшивочную ткань (боковину). Листья укладывают
в пресс-форму в разглаженном или неразглаженном виде черешками к боковым стенкам. Можно загружать пресс-форму табаком произвольно (натрусом) небольшими порциями массой 2 кг. Листья при укладке обязательно разравнивают и сначала прессуют вручную доской. Количество слоев должно быть не менее 12...15.
После того как пресс-форму заполняют табаком до верхнего края передней доски, табак прессуют винтом. Перед последним прессованием на табак накладывают еще одну боковину и кладут верхнюю деревянную накладку. Запрессованную кипу фиксируют при помощи металлических скоб После установки обеих скоб винт выкручивают и кипу извлекают из прессформы. Кипу 3...4 ^выдерживают в скобах между накладками, поэтому для непрерывной работы пресс-формы необходимо иметь несколько комплектов накладок и скоб. Перед снятием скоб и накладок боковины сшивают в 3...4 местах После этого скобы сбивают, снимают деревянные накладки и кипу центруют (стягивают) с 2 открытых сторон толстым шпагатом, конец которых завязывают петлей. Вес кипы - 22 кг.
Упаковка табака в тюки и кипы необходима при сдаче табака на заготовительные пункты. Такая необходимость имеется в крестьянских
хозяйствах, когда табак выращивается в больших количествах. Табаководы-любители, возделывающие табак для себя, могут хранить табак в
отсортированном виде в любых приспособленных для этого ящиках, корзинах или "лавах" - укладка табака на полу вдоль стены черешками наружу. Высота "лавы" до 1 м.

Заключение:

Свежевысушенный табак для курения малопригоден, так как в нем содержится большое количество белковых веществ, ухудшающих вкусовые качества при курении: дым имеет неприятный запах, вызывает ощущение горечи, раздражает горло. В процессе длительного хранения в табаке идет самоферментация, в результате чего распадаются белковые вещества, повышаются курительные достоинства табака по вкусу, ароматичности, душистости.
Изготовить табак, удовлетворяющий всем требованиям к ароматичности и вкусовым достоинствам, из табачного сырья, выращиваемого в одном месте, практически невозможно. Для получения полноценных табачных изделий того или иного вида требуется смесь разнообразных табаков по ботаническим и товарным сортам, а также по районам произрастания. Подобрать табак по своему вкусу можно только после дегустации - пробного курения. Например, для начала можно взять 10...12 листьев разной спелости (недозрелые, зрелые и перезрелые) в равных количествах и разных ломок. Из всех листьев выдергивается средняя жилка с черешком. Затем эти листья следует сложить в пачку, согнуть вдоль и поперек, нарезать острым ножом на мелкие части в количестве на одну закурку, тщательно перемешать и закурить.
Если чувствуется сильная крепость, то, значит, нужно уменьшить количество зрелых листьев, а взамен добавить перезрелые. Если чувствуется чрезмерная горечь, уменьшите количество недозрелого табака, а взамен положите зрелые листья. Отметим, что листья верхних ломок улучшают вкусовые качества и повышают ароматичность, а листья нижних ломок снижают курительные качества,
которые во многом зависят и от цвета пластинки листа. Листья желтого, оранжевого и красного цвета имеют улучшенные курительные качества. С помощью проб разных смесей добиваются необходимого достоинства курительного табака по вкусу и аромату.
Установим оптимальный состав смеси, ее используют для нарезки курительного табака, которую производят при его влажности 17...20% (в этом случае листья легко сгибаются и не крошатся при резке, образуя резаное волокно табака 0,6 мм по ширине).

После подготовке табака перейдем к самому процессу производства сигарет:

Машинка для сворачивания сигарет (рис. 1 и 2) состоит из колодки, на которой происходит скручивание и заворачивание в папиросную бумагу порции табака, рамки с роликом и тканевой ленты, укрепленных на основании.

Рис. 1 Машинка в сборе:
1 - табак; 2 - папиросная бумага; 3 - "шпатель" для нанесения клея; 4 - колодки.

Рис. 2 Конструкция машинки:
1 - рамка; 2 - лента; 3 - колодка; 4 - основание; 5 - ролик.

Колодку собирают из сухих липовых или осиновых досок-заготовок толщиной 15-20 мм, которые запиливают лобзиком с припуском 1-2 мм и склеивают под прессом клеем ПВА. Ширина колодки определяется желаемой длиной сигареты (можно сделать несколько колодок, если вы хотите изготавливать сигареты разной длины).

Основание (рис. 3) машинки делают из стального или алюминиевого листа толщиной 2 мм. При сгибании уделите внимание параллельности ребер основания. Для последнего, вообще говоря, лучше найти кусок подходящего швеллера. Отверстия в основании и колодке целесообразнее сверлить в сборе, после подгонки колодки к основанию. При этом все до одного отверстия делают строго перпендикулярно корпусу будущей машинки (иначе вместо сигарет получатся какие-нибудь «козьи ножки»).

Pис. 3 Основание.

Рамку (рис. 4) машинки выполняют из стального 2-миллиметрового листа. В рамке крепят обкаточный ролик, который вытачивают из прутка серебрянки диаметром 8-10 мм или изготавливают из стальной трубки такого же диаметра. После установки рамки и колодки на основание поверхность колодки окончательно доводят до кондиции при помощи стамески, напильников и наждачной бумаги. Особое внимание уделите обработке той зоны поверхности колодки, на которой производится формирование сигареты: зазор между роликом и поверхностью колодки там должен быть не более 1 мм. Тканевую ленту шириной, равной ширине колодки, вырезают из плотного тонкого синтетического материала с помощью паяльника - в этом случае не будет разлохмачивания кромок ткани. На концах ленты загибают петли длиной 35-40 мм. Образованные петли служат для закрепления ленты на машинке пальцами, которые делают из гвоздей диаметром 3,5 - 4 мм. Общая длина ленты составляет 270 мм.

Рис. 4 Pамка.

Работа на машинке заключается в следующем. Рамку устанавливают в крайнее левое (по рисунку) положение, в котором обкаточный ролик опирается на выступ колодки. В углубление, образовавшееся в тканевой ленте, закладывают порцию табака, на верх колодки на ткань кладут лист папиросной бумаги, край которого слегка смазывают клеем при помощи «шпателя» из лезвия безопасной бритвы. После этого рамку переводят в крайнее правое (по рисунку же) положение и готовая сигарета скатывается на стол (или в специально изготовленную коробочку).

Затем все изготовленные сигареты надо немного подсушить и можно употреблять.

В качестве клея подойдет жидкий крахмальный клейстер.

Отверстия для пальцев в колодке служат для регулировки глубины выемки в ленте, служащей для закладки порции табака, что в некоторой степени определяет «калибр» сигареты. Попутно заметим, что диаметр стандартных круглых сигарет составляет 7,62 мм. В данном случае «калибр» в основном определяется дозой табака. Поэтому в процессе изготовления сигарет желательно подобрать какую-либо мерную емкость, которая значительно упростит и ускорит процесс изготовления сигарет.

Кроме приведенной здесь схемы машинки, при желании весь процесс изготовления сигарет можно механизировать. Например: можно сделать автоматический дозиметр табака, обеспечить эту машинку электродвижком и так далее.

Вам, наверное, приходилось слышать, что лучшие сигары – это те, которые крутят на собственных бедрах знойные доминиканские девственницы. Так ли это на самом деле, мы и отправились узнать на частную мануфактуру, которая производит сигары на юго-востоке Доминиканы.

Ром, сигары и Доминикана друг от друга неотделимы, словно сиамские близнецы. На территории этой страны сигарных фабрик и крохотных частных предприятий, пожалуй, больше, нежели в России молокозаводов. Буквально в каждой деревушке есть магазинчик, где продают сигары, и не один. Именно здесь производят свои сигары как знаменитые бренды, вроде Davidoff, Arturo Fuente, Romeo&Julieta, так и десятки иных, менее раскрученных марок, а также маленькие частные мануфактуры. Множество турагентств устраивают целые экскурсии на наиболее крупные предприятия и магазины при фабриках, где можно своими глазами посмотреть процесс кручения сигар. И, стоит заметить, это крайне увлекательное зрелище

2. Мы отправились смотреть, как крутятся сигары на небольшую частную мануфактуру, на которой работает всего-навсего 7 человек. Невзирая на скромность предприятия, его сигары более чем популярны в курортной зоне Баваро, где расположено множество специализированных магазинчиков.

Так выглядит место, где работает торсидор - мастер, делающий сигары. Как можно было заметить по самому первому фотоснимку, - это парень, а вовсе не девственница, и сигары он закручивает не на бедре, а на специализированном столе с отполированной листьями табака металлической плитой

3. Вряд ли стоит подробно рассказывать о том, что сигары производятся из табачного листа.

В составе любой сигары есть три компонента: наполнитель из табачных листьев (т. н. tripa), который занимает большую часть её объёма, связующий лист (capote), придающий сигаре форму, и покровный лист (capa), оборачивающий сигару снаружи.

Для наполнителя берутся три вида листьев: ligero (самый верхний лист табачных кустов, придающий крепость будущим сигарам), seco (небольшие светловатые листья, дарящие изделию аромат) и volado (расположенные снизу листы растения, которые обеспечивают горение сигары). Именно от качественности наполнителя зависит благородство сигары, потому некоторые ингредиенты в сигарных смесях производители зачастую хранят в строжайшем секрете.

4. Каждый из сортов сигар имеет собственный состав листьев - наполнителя. Торсидором собирается нужное число листьев в пучок, после чего он приступает к сворачиванию ароматной сигары.

5. Листочки наполнителя оборачиваются связующим листом.

Последний нужен с тем, чтобы придать изделию необходимую форму, скрепить вместе листочки его наполнителя. Такое связующее «звено» должно быть прочным и упругим, аромат же его второстепенен, и важен лишь в очень дорогих сортах сигар. В сигарах подешевле машинной скрутки (сигарилах) такой лист и вовсе может отсутствовать.

6. Разные заготовки сигар по длине и плотности могут немножко отличаться, но это совсем не страшно.

7. Когда заготовки готовы, они укладываются в специальную форму, выполненную из дерева, со специальными выемками (она состоит из двух частей). Соединив 2 части, форма на полчаса укладывается под пресс.

8. Далее - процедура финального оборачивания получившейся сигары и её обрезки

9. Покровные листочки придают сигарам законченный вид, а значит, должны выглядеть одинаково, аккуратно и почти не иметь прожилок.

Перед тем, как наискосок завернуть в него сигару, лист обрезается до необходимых размеров.

10. А вот готовые сигары, завернутые в покровный лист.

11. От сигар отрезается все излишнее...

12. ... а в конце приклеивается шапочка. От грамотности выполнения вышеописанных действий напрямую зависит свободность циркуляции дыма во время курения будущей сигары, а также эстетичность её внешнего вида. Процесс выполняется исключительно вручную, без применения каких-либо спецприспособлений, потому требует от крутильщика большого опыта

13. Сигарам присущи различные формы. Их подразделяют на две основные категории: фигурные (figurado), куда входит ряд форм сигар, вроде pyramid, belicoso, perfecto, torpedo и другие, и прямые (parejos) - сюда относят сигары цилиндрической ровной формы, закругленные со стороны головки. Для курильщиков разница меж ними (кроме внешнего вида) кроется в ярко выраженных вкусовых изменениях в процессе курения сигар фигурного типа. Не существует какой-либо единой общемировой классификации форматов сигар, потому у различных производителей под единым названием могут выпускаться сигары разных форм, а одинаковые по профилю изделия могут именоваться различно.

14. Сигары самой распространенной в мире прямой формы (т. е. parejos) классифицируют по соотношению их диаметра и длины. Диаметр, кроме размера в миллиметрах, измеряют еще в специальных единицах (1/64 дюйма). Диаметр, который указан в таких единицах, носит название cepo (калибр). Обычно сигары увеличенного диаметра обладают более сильным вкусом, а горят ровно и медленно.

15. За день мастер делает порядка двухсот сигар.

16. На завершающем этапе сигары отправляют в специальную комнату – т. н. хьюмидор, в котором они набирают аромат и вкус.

17. Отлежавшись в хьюмидоре, сигары упаковываются и отправляются на продажу

18. Как уже было сказано выше, сигары встречаются самых разнообразных форм. Но они встречаются еще и различных размеров. Можно приобрести изделие, габаритами напоминающее палку копченой колбаски...

20. Стоит сказать, курение сигар не похоже на курение сигарет: здесь не нужно вдыхать сигарный дым в лёгкие. Он просто полощется во рту и выпускается спустя пару - тройку секунд. Оптимальным временем меж затяжками считается от полуминуты до полутора.

Потухшую сигару можно раскуривать снова, однако не более 2 - 3 раз, и лишь пока она полностью не остыла (в противном случае её вкус и аромат становятся неприятными).

Крайне не рекомендовано намеренно погашать сигару - её следует положить, дабы она потухала сама (в кругу поклонников сигар намеренное их гашение рассматривается как проявление неуважения к изготовившему её мастеру и воспринимается сродни признаку дурного вкуса).

Дом табака

Обработка листьев - это следующий этап процесса изготовления сигар после выращивания табака. Для изготовления сигар мало собрать листья, их необходимо подвергнуть специальной обработке, поскольку влажность собранных листьев составляет около 85%, в то время как готовый табак должен иметь влажность около 25%. Для того, чтобы высушить табачные листья, используется несколько способов. Во-первых, обычная сушка на воздухе. Такая «воздушная» сушка применяется для сушки сигарного табака: время и температура регулируется с помощью вентиляции сушильных помещений. В стенах и крышах таких помещений, которые обычно бывают деревянными, установлены фрамуги, которые сначала плотно закрыты, а затем постепенно приоткрываются. Процесс сушки таким способом продолжается до тех пор, пока листья не приобретут нужный цвет. Как правило, он длится от 5 до 10 недель.

Другим распространенным способом сушки является солнечный. Он также используется для сушки табачных листьев, предназначенных для изготовления сигар. Однако данный метод невозможно использовать в полной мере в тех регионах, где растет лучший табак, поскольку солнечная погода стоит там недостаточно долго, чтобы за это время успеть высушить табачные листья. В таких случаях, комбинируется солнечная и воздушная сушка.

Сушка происходит следующим образом: табачные листья нанизывают на хлопковую нить и размещают на сушильной перекладине, которую постепенно по мере высушивания листьев перемещают все выше и выше до приобретения листьями золотисто-коричневого цвета. Процесс сушки считается завершенным, как только высыхает центральная прожилка.

Помещения, в которых сушат табачные листья, называют «дом табака», в котором табачные листья развешивают как гирлянды. «Дома табака», как правило, сооружаются рядом, а часто и посредине табачных полей. В Доминиканской Республике, в отличии от Кубы, эти сооружения не имею стен. Это связано с тем, что листья находятся там недолго, впоследствии переправляясь для завершения процесса ферментации в специальные мастерские.

Ферментация

Сухой табачный лист - это не конечная продукция для изготовления сигар, а скорее полуфабрикат, который должен пройти самый ответственный этап подготовки. Речь идет о ферментации, в результате которой происходит превращение крахмала и других углеводородов в сахар, понижается содержание никотина, а белковые соединения переходят в более простые вещества.

Ферментация табака осуществляется следующим образом. Высушенный табак связывается в пучки, которые укладываются в снопы высотой 1 м. по истечении некоторого времени, когда температура достигает 35 градусов (слишком высокие температуры приведут к тому, что ароматические составляющие табака могут испариться), снопы разбирают, что приводит к быстрому охлаждению табака и оставляют в таком положении на 20-50 дней в зависимости от качества и назначения табачных листьев, а также от климатических условий, при которых они были собраны (в более влажный либо сухой сезон). После удаления сока из листьев они приобретают однородный цвет. Именно так выглядит первый этап ферментации.

Процедура и длительность этого этапа могут различаться, однако неизменным остается принцип: первая ферментация табачных листьев осуществляется непосредственно вблизи сбора урожая.

Селекция

После того, как табачные листья проходят первый этап ферментации, их отправляют на сортировку. Здесь, для облегчения отбора листьев, их хорошо смачивают. Кстати, чередование процесса увлажнения и сушки является спецификой обработки табачных листьев для сигар. Будущие покровные листья опрыскивают чистой водой, а листья, из которых будет изготовлен наполнитель или связующий лист, смачивают настоем на табачных стеблем. После этого листья разглаживают и тщательно проверяют, после чего в зависимости от их размера, текстуры и оттенка, происхождения и назначения распределяют по группам.

После того, как селекция завершена, листья рубят пополам, а вот целыми остаются лишь будущие покровные листья. Табачные листья собирают в пучки по 40-60 штук, а затем связывают по четыре пучка, которые снова сваливают в кучи, где в течение 2 месяцев они проходят второй этап ферментации. Температура при этом не должна превышать 42 градусов по Цельсию. В результате этой процедуры из листьев испаряются различные примеси, усиливаются их аромат и вкус. После ферментации на специальной установке под строгим контролем проводят аэрацию табака, чтобы из листьев до конца испарилась оставшаяся там влага.

Итак, обработка табачных листьев - это один из основных этапов изготовления сигар, который должен осуществляется специалистами в этой области и под строгим контролем. Ведь правильная обработка листьев является одним из факторов, от которых зависят будущие вкусовые и качественные характеристики будущих сигар.

Многие любители «подымить с удовольствием» задаются вопросом: «Как сделать сигариллы в домашних условиях?» Аспектов в этом вопросе множество, но основными являются:

• способ скручивания;
• способ набивания гильзы.

Курение сигариллы, скрученной своими руками, куда приятней магазинной хотя бы из-за самого факта вашей причастности к ее созданию. Скручивание сигарилл можно выполнять как вручную, так и при помощи специального устройства.

Сегодня существует огромное множество машинок для скруток, обладающих различными формами. Однако наиболее популярной считается машинка, которая скручивает сигареты длиной 7 см. Устройство такого приспособления представляет собой пару валиков, соединенных лентой. Такую машинку для сигарилл, чертеж к которой можно найти в интернете, вполне легко соорудить дома своими руками.

Машинная скрутка

Для скручивания сигарет нужно равномерно разложить табак в машинке. Табака нужно брать столько, чтобы машинка могла без затруднений закрыться. Однако не стоит закладывать слишком мало. Загрузив табачные листья, машинка закрывается и производится прокручивание валиков против часовой стрелки. Необходимо сделать 4-5 оборотов. После этого табак должен скрутиться в форме цилиндра. На следующем этапе в машинку нужно вставить определенную бумагу, предназначенную для скрутки сигарет, и опять провернуть валики. Бумагу следует вставлять таким образом, чтобы клеящая сторона располагалась снизу. В завершении необходимо провести языком по краю бумаги, чтобы активировать ее клеящую способность. Провернув еще несколько раз валики, из машинки извлекается готовая сигарилла. Устройство машинки подразумевает возможность изготовления сигарет как без фильтра, так и с ним. Для того, чтобы добавить фильтр достаточно положить его при скрутке с одной из сторон будущей сигариллы.

Способ изготовления сигарет набивкой в гильзы существенно отличается от простого скручивания. Для такого подхода используется машинка, имеющая куда более сложное строение. Однако, проводя параллели с предыдущим устройством, такой агрегат также оснащен специальным бункером для закладки табака. Табак в такой отсек следует раскладывать равномерно, но не плотно, после чего сбоку вставляется гильза. Далее машинку нужно провести вбок до предела и снова вернуть к первоначальному положению. Результатом таких нехитрых действий станет полностью готовая сигарилла.

Ручная скрутка

Для изготовления сигарилл в лучших традициях кубинских мастеров потребуются:

• пресс-форма;
• специальный клей;
• покровный лист;
• соединительный лист;
• табак.

Перед тем, как заняться самим процессом скрутки, из табака следует извлечь все лишнее (стебельки, жилки). После листья табака нужно совсем слегка смочить водой или же оставить ненадолго в помещении с повышенной влажностью. На следующем этапе производится скручивание начиночных листов жгутами, после чего их необходимо завернуть в связывающий лист.

После того, как заготовка будет готова, ее требуется положить в специальную пресс-форму, представляющую собой пару толстых деревянных брусков, которыми и будет придавлена сигара. Эти доски имеют специальные выемки, которые придадут сигарилле привычную форму.

Следующий этап работы является весьма деликатным, так как требует выполнения обертывания сигары покровным листом. Из этого листа нужно вырезать ленту, которой будет осуществляться обертывание сигары. Обворачивать необходимо аккуратно и равномерно.

Слышали, наверное, что лучшие сигары те, которые крутят на своих бедрах доминиканские девственницы. Так это или нет, мы отправились узнать на небольшую частную мануфактуру по производству сигар на юго-востоке Доминиканы.

Сигары, ром и Доминикана неотделимы друг от друга как сиамские близнецы. Сигарных фабрик и маленьких частных предприятий в Доминикане, наверное, больше, чем в России молокозаводов. В каждой даже самой маленькой деревне есть магазинчик по продаже сигар и не один. Здесь производят сигары и знаменитые бренды, такие как Davidoff, Romeo&Julieta, Arturo Fuente и десятки менее раскрученных торговых марок, и небольшие частные мануфактуры. Многие турагентства устраивают экскурсии на крупные предприятия и фабрики-магазины, где можно увидеть весь процесс закручивания сигар. И, должен заметить, это интересное зрелище

2. Мы поехали смотреть, как крутят сигары на частную мануфактуру, где работает всего 7 человек. Несмотря на то, что предприятие совсем маленькое, его сигары пользуются довольно большой популярностью в курортной зоне Баваро, где многие магазинчики предлагают продукцию мануфакуры.
Это рабочее место торсидора, именно так называется мастер, который делает сигары. Как вы могли заметить по первому фото, это парень, а не никакая не девственница и сигары он крутит не на бедре, а на специальном столе с отполированной табачными листьями металлической плитой

3. Наверное, не стоит говорить, что сигары делаются из табачного листа.
Сигара имеет составную структуру, состоящую из трёх компонентов: наполнителя из табачных листьев (tripa), занимающий большую часть объёма сигары, связующего листа (capote), придающего сигаре форму, и покровного листа (capa), которым оборачивают сигару снаружи.
В состав наполнителя зачастую входят три типа листьев: ligero (верхний лист табачного куста, получающий больше всего солнечного света, и дающий крепость будущей сигаре), seco (небольшие светлые листья, ответственные за аромат) и volado (нижние листы растения, обеспечивающие горение сигары). Считается, что именно качественный наполнитель обуславливает благородство сигары, поэтому ингредиенты сигарных смесей производители нередко хранят в секрете.

4. Каждый сорт сигар имеет свой состав листьев-наполнителя. Торсидор собирает нужное количество листьев в пучок и приступает к сворачиванию сигары.

5. Листья наполнителя оборачивают связующим листом.
Связующий лист нужен для того, чтобы придать сигаре необходимую форму, скрепляя вместе листы её наполнителя. Для связующего листа важны прочность и упругость, а аромат является второстепенной характеристикой, на которую производители обращают внимание только в наиболее дорогих сортах сигар. В дешёвых сигарах машинной скрутки связующий лист может отсутствовать вовсе. Такие сигары называют сигарилами.

6. Заготовки сигар могут незначительно отличаться по длине и плотности, но это не страшно.

7. После того, как заготовки готовы, их укладывают в специальную деревянную форму с выемками, состоящую из двух частей. Соединив обе части, форму кладут на полчаса под пресс.

8. Затем наступает этап финального оборачивания сигары и обрезки

9. Покровные листы придают сигаре законченный вид, поэтому они должны выглядеть аккуратно, одинаково и практически не иметь прожилок.
Лист сразу обрезается до нужных размеров, а затем мастер наискосок заворачивает в него сигару

10. Готовые сигары, обернутые в покровный лист.

11. От сигары отрезается все лишнее...

12. ... и приклеивается шапочка. От правильности выполнения всех этих действий зависит свобода циркуляции дыма при курении будущей сигары и её эстетичный внешний вид. Процесс выполняется полностью вручную, без каких-либо специальных приспособлений, поэтому требует большого опыта крутильщика

13. Сигары имеют разные формы. Их принято делить на две основные группы: прямые (parejos) — это сигары ровной цилиндрической формы, закругляющиеся со стороны головки, и фигурные (figurado), которая включает в себя такие формы сигар как pyramid, perfecto, belicoso, torpedo, culebra и другие. Для курильщика разница между ними (помимо внешнего вида) заключается в более ярко выраженных изменениях вкуса в процессе курения у фигурных сигар. Не существует единой мировой классификации сигарных форматов, поэтому у разных производителей под одним и тем же названием могут быть сигары разной формы, а сигары одинакового профиля могут именоваться по-разному.

14. Сигары наиболее распространенной, прямой формы (parejos) принято классифицировать по соотношению её длины и диаметра. Диаметр сигары, помимо размера в миллиметрах, принято измерять в специальных единицах равных 1/64 дюйма. Диаметр, указанный в таких единицах называется cepo (калибр). Как правило, сигары большого диаметра имеют более сильный вкус, а горят медленно и ровно.

15. В день один мастер делает до 200 сигар.

16. На финальном этапе сигары отправляются в специальную комнату - хьюмидор, где они набирают свой вкус и аромат.

17. После того, как сигары отлежатся в хьюмидоре, их упаковывают и отправляют в продажу

18. Как я уже сказал выше, сигары бывают самых разных форм. Но они бывают еще и разных размеров. Даже с палку копченой колбасы...

20. Курение сигар отличается от курения сигарет. В отличие от курения сигарет, сигарный дым не нужно затягивать в лёгкие. Достаточно пополоскать дым во рту и выпустить его спустя две-три секунды. Оптимальным временем между затяжками считается от 30 до 90 секунд.
Погасшую сигару можно раскурить снова, но не более двух-трёх раз, и только пока она не остыла (в ином случае вкус и аромат резко изменятся на неприятный).
Крайне не рекомендуется намеренно гасить сигару - её нужно положить, чтобы она потухла сама (в кругу любителей сигар намеренное гашение сигары рассматривается как неуважение к выпустившему её мастеру и является признаком дурного вкуса).

Путешествие в Доминикану предоставлено компаниями