Как отучить собаку лаять на других собак: советы кинологов. Моя собака меня не слушается на улице, что делать?! Как отвлечь собаку

Причины подобной беды обычно следующие:
Психические травмы, полученные в прошлом. Боязнь процедуры.
Возможно на одной из процедур Вы напугали собаку, причинили боль.

Главное не успокаивать и не гладить собаку, если она испугалась, иначе можно закрепить эту проблему. Когда собаку гладят или дают ей лакомство, она воспринимает это как похвалу, за то, что она делает. Если, мы ее гладим, успокаиваем голосом или даем что-то вкусное, когда собака испугалась, она думает, что бояться хорошо, что прижимать уши, скулить, поджимать лапы и хвост, трястись - это поведение, которое нравится хозяину.

Для того чтобы приучить собаку ничего не бояться, необходимо перестать ее успокаивать.

Не замечаем ее испуга, не показываем, что сами боимся, не хвалим за страх. Стараемся отвлечь собаку от источника ее испуга игрой или какой-либо командой.

Собака не приучена к процедуре и поэтому постоянно пытается вырваться и убежать.

Проблема доминирования .
Собака считает себя главнее вас и ей разумеется не нравится, что вы принуждаете ее или ограничиваете ее свободу.

Как правильно проводить гигиенические процедуры и решить проблему
Приучать к фену, когтерезке, щетке собаку необходимо как можно раньше, желательно с первых дней жизни малыша у вас дома.
Обязательно попросите заводчика или вашего ветеринарного врача, объяснить вам как правильно ухаживать за собакой. Проводите первые процедуры под их руководством.
Перед этим собаку необходимо хорошо выгулять на улице или активно поиграть в квартире, чтобы утомить. Главное правило – не торопитесь, не удерживайте собаку силой. Будет намного лучше если вы отвлечете собаку игрушкой или дадите вкусный хрустик или косточку. В противном случае Вы напугаете животное и в следующий раз Вам будет намного сложнее.
Если же четвероногий друг сильно вырывается и сопротивляется, то отложите процедуру на некоторое время и попробуйте вновь, когда пес устанет. Например щенка лучше причесывать, когда он сильно устал и хочет спать или даже уснул.
Первое время гигиенические процедуры не должны длится больше чем несколько минут, ведь малышу так сложно усидеть на одном месте.
Пока собака не привыкла спокойно переносить эти процедуры, не стоит делать все разом, в один прием. Намного будет лучше если вы разобьете уход за собакой на несколько коротких сеансов. Например, сначала можно причесать и отпустить малыша побегать, через некоторое время постричь коготочки.

Не скупитесь на похвалу, после каждой процедуры и во время нее обязательно хвалите собаку, можно давать маленькие кусочки лакомства.
Если все прошло удачно, то обязательно поиграйте с собакой, она должна связывать гигиеническую процедуру с чем-то приятным.
Если же собака испугалась, начала сильно вырываться, ее не выходить отвлечь, то лучше собаку отпустить, но при этом полностью игнорируя хотя бы 30-40 минут. Собака должна видеть, что вы ей не довольны и не хотите общения.

Если же собака боится, испытывает сильный стресс, так как ранее ее напугали или причинили боль, лучше пойти немного другим путем.
Главное правило – не спишите. Не стоит приучать ко всем процедурам одновременно. Начните с чего-то одного и постепенно вводите новое.

Приучение необходимо разбить на несколько этапов :
Первый этап:
Сначала собаку придется приучить к когтерезке, фену, щетке, воде и только потом активно использовать.
Собака не должна бояться места в котором проводится процедура или предмета, которым она совершается.
Поэтому в течение нескольких дней показывайте собаке ножницы, расческу, фен, при этом за спокойное поведение поглаживайте и угощайте вкусным лакомством. Если собака не боится, то пощелкайте ножницами около собачки, тихонько включите фен, опять же не забывайте поощрять за спокойное поведение.
Если собака испугается, то игнорируйте собаку, как будто ничего не произошло, через некоторое время предложите собаке поиграть и повторите процедуру.
Как можно чаще заводите в ванную, конечно не силой, а например за вкусный кусочек или игрушку, включайте воду.
Если страх очень сильный в течении нескольких дней кормите собака только в присутствии включенной воды или фена.

Второй этап:
Поставьте перед собакой тарелочку с вкусным угощением, но не давайте из нее брать еду. Посадите собаку, напротив, в одну руку возьмите ножницы в другую лапку собаки и пощелкаете около лапки ножницами, держа ее в руке. Если Вам сложно держать и собаку и ножницы, то попросите кого-нибудь подержать собаку. Пощелкав несколько раз, отпустите собаку и позвольте скушать угощение.
Если собака испугается, то предложите ей интересную игру, чтобы отвлечь ее. На 5-7 дней вернитесь к первому этапу.
Так же образом поступите с феном или щеткой.

Третий этап:
Опять поставьте тарелочку с вкусными кусочками напротив собаки. Посадите собаку, возьмите ее лапку в руку, в другую руку возьмите ножницы и очень аккуратно начинайте стричь когти, состригая самый кончик. На первый раз хватит и одного коготочки, после этого сразу отпустите собаку к блюдцу с угощением.
С феном и щеткой поступите так же.
С каждым разом увеличивайте длительность процедуры.

Если собака не боится гигиенических процедур, вида фена, щетки и ножниц, ведет себя активно. Пытается кусаться и рычит, то скорее всего, вы столкнулись с проблемой доминирования.
В этом случае для решения проблемы Вам потребуется обратиться к кинологу. Он покажет как правильно справится с агрессией.
Научит собаку слушаться вас и выполнять ваши требования.

♦ Одно из важнейших условий успешной дрессировки собаки - активное использование задатков, привычек и движений, свойственных животному по природе.

♦ Дрессировка собаки будет успешной только в том случае, если здоровье собаки в общем находится в хорошем состоянии, что обеспечивается правильным уходом и сбалансированным питанием.

♦ Для дрессировки собаки необходимо иметь комплект специального индивидуального и группового снаряжения и инвентаря.

К индивидуальным средствам относятся: обычный и металлический (строгий) ошейники, короткий и длинный поводки, намордник, шлейка, цепь, прикол, различные предметы для апортировки, сумка для лакомства (см. рис.).

♦ При работе с собакой очень важно знать и учитывать ее индивидуальные особенности. Индивидуальность собаки определяется различными факторами: наследственностью, индивидуально приобретенным опытом, воспитанием. Она проявляется, главным образом в чертах темперамента. У собак, как и у людей, выделяют четыре типа темперамента.

Собакам-холерикам свойственна очень высокая активность, энергичность, яркая эмоциональность, проявляющаяся прежде всего в злобе и агрессивности. Сангвиники также характеризуются высокой эмоциональностью, но только положительно окрашенной, подвижностью; флегматики - низкой активностью, медлительностью; меланхолики - также низкой активностью, высокой эмоциональной реактивностью. Методические приемы подбирают в соответствии с темпераментом собаки для выработки тех или иных навыков.

Следует также учитывать возраст животного, наличие уже приобретенных навыков, как положительных, так и отрицательных, пол животного, его естественные повадки. Общий принцип таков: что пригодно и необходимо для одной собаки, совершенно не нужно для другой. Дрессировщик должен сам, в зависимости от индивидуальных особенностей собаки, изобретать полезные раздражители, вызывающие желаемые ответные реакции. Во время дрессировки собаки следует сознательно вызывать и использовать для выработки навыков нужные и тормозить, или вообще предотвращать нежелательные, мешающие дрессировке например, эмоции, связанные с половым влечением.

Специальный инвентарь для выработки общедисциплинарных навыков

а - ошейник; б- поводок; в- поводок длинный; г - намордник; д - строгий ошейник (парфорс); е- цепь; ж- апортировочные предметы (1-матерчатый, 2- деревянный); з - сумка для лакомства; и - сумка для инвентаря; к - прикол.

Процесс выработки навыков у животного сопровождается переживаниями в форме приятных и неприятных эмоций. Нужные для дрессировщика действия поощряются и поэтому сопровождаются положительными эмоциями, в то время как ненужные действия тормозятся и вызывают проявление отрицательных эмоций. Еще раз подчеркнем, что для каждой деятельности существует определенный оптимум эмоционального напряжения, при котором достигается наилучший эффект, но за верхним пределом которого активность животного движется по убывающей.

Чтобы не передрессировать собаку

♦ Для эффективного формирования рефлекса и предупреждения охранительного торможения, иными словами, чтобы не передрессировать собаку, между упражнениями необходимо выдерживать достаточный интервал. В первых стадиях выработки навыка количество упражнений должно быть минимальным: 10-20 упражнений в день на отработку общедисциплинарных навыков с интервалом между ними от 2 до 5 и более минут, в зависимости от индивидуальных особенностей собаки.

По мере упрочения навыка продолжительность интервалов между упражнениями меняют: сокращают или удлинняют, в зависимости от конкретной ситуации. При этом нужно учитывать характер вырабатываемого навыка. Так, при выработке сложных навыков количество упражнений уменьшают, при выработке простых - увеличивают. При пищевом подкреплении количество упражнений можно увеличить, при механическом - уменьшить. Если собака активна и долго не утомляется, количество упражнений можно увеличить, если утомляется быстро - уменьшить.

Дрессируя собаку

♦ Дрессируя собаку, необходимо использовать как можно большее количество факторов, сочетать их по мере возможности и необходимости. Такого рода факторами являются: игра, естественны повадки, имеющиеся навыки, непосредственное воздействие на собаку, «заразительное» поведение.

♦ Следует помнить, что любые действия дрессировщика в ходе работы с собакой сразу влекут за собой ответную реакцию со стороны собаки, то есть формируют условный рефлекс.

Если действия дрессировщика достаточны четки, то навык формируется более успешно. Ошибочные же действия дрессировщика формируют ненужные навыки и препятствуют выработке нужных. Нежелательный рефлекс может возникнуть у собаки, даже если дрессировщик допустил всего один неверный шаг. Например, она может начать бояться сильных раздражителей или самого дрессировщика.

Какое-то конкретное воздействие на организм собаки у разных животных может привести к неодинаковому результату, порой противоположному ожидаемому. Поэтому дрессировщик должен творчески подходить к процессу дрессировки и в каждом конкретном случае искать индивидуальные приемы воздействия. Практика показывает, что, чем больше творческая активность дрессировщика, тем дружелюбнее отношение собаки к человеку.

♦ При дрессировке собаки следует применять общепедагогическое правило: от простого к сложному. На каждом занятии рекомендуется отрабатывать один основной навык в необходимом сочетании с некоторыми выработанными раньше, постепенно усложняя и совершенствуя их. При этом следует выбирать такую последовательность, чтобы один навык не оказывал отрицательного влияния на подкрепление другого.

♦ Никогда не бейте собаку ни во время дрессировки, ни в повседневном общении, не натравливайте на других собак, людей и других домашних животных ради развлечения!

Отвлекающие раздражители собаки

Отвлекающими раздражителями собаки называются такие раздражители, которые действуют на собаку сильнее, чем раздражители, даваемые дрессировщиком. Они затормаживают влияние дрессировщика, и собака выходит из его подчинения.

В нестандартной обстановке они служат более сильными факторами, влияющими на собаку и отвлекающими ее от работы. Поэтому, чтобы процесс дрессировки был наиболее эф­фективным, следует воспитывать в собаке невнимательность к окружающей среде и развивать у нее безотказность исполнения. Необходимо помнить, что в период обучения влияние дрессировщика должно быть сильнее влияния внешнего мира!

Развитие дисциплины у молодой собаки начинают в тихом, уединенном месте, где раздражители сведены к минимуму. Когда ее связь с дрессировщиком будет установлена, можно переходить к работе в присутствии людей, собак, шуме транспорта и т.п. После этого уже возможен переход к условиям, приближающимся к условиям реальной службы.

Невнимательность собаки

Следует заметить, что отвлекающие раздражители собаки могут иметь внутреннюю, физиологическую природу, например, холод или голод. Они могут действовать на собаку сильнее, чем внешние раздражители. Отвлечение на внешние раздражители сопровождается чувством страха невнимательностью со стороны собаки. В обоих случаях условный рефлекс отсутствует по причине внешнего торможения.

В первом случае сигнал не воспринимается, вследствие появления ориентировочного рефлекса на новые раздражители, результатом чего становится невнимательность собаки. Во втором - новый раздражитель воспринимается как сигнал опасности и вызывает соответствующую оборонительную реакцию у собаки, а также чувство страха. Для преодоления невнимательности собаки, дрессировщик должен применить угрожающую интонацию, чтобы вернуть ее к действительности.

В случае страха следует успокоить собаку лаской и игрой, чтобы новый раздражитель потерял свою значимость в качестве сигнала опасности. Дело в том, что сигнал, не подкрепляемый несколько раз непосредственным раздражителем, теряет свое значение и становится безразличным для собаки. В последующие дни искоренению у собаки боязни данного раздражителя следует посвятить несколько специальных уроков.

Лучшим временем для дрессировки собаки

Лучшим временем для дрессировки собаки является раннее утро. Чистый воздух, минимальное количество раздражителей, свежесть сил собаки - все это способствует успешной работе. Одним из важнейших факторов внешней среды является температура. Сильный холод и сильная жара являются очень сильными отвлекающими раздражителями.

Они тормозят у собаки заинтересованность к работе и стремление к достижению результата. Поскольку у собаки отсутствуют потовые железы, в жаркую погоду она очень быстро теряет выносливость и становится вялой. Этого можно в некоторой степени избежать, подавая более сильные, чем обычно раздражители. Но безотказность выполнения работы при любой температуре можно привить только путем постепенного закаливания организма.

Приступая к работе с собакой, необходимо учитывать степень ее акклиматизации.

Немаловажное значение имеет ветер. Он особенно значим при работе собаки по запаховому следу. Ветры следует рассматривать по: 1). Направлению. 2). Характеру. 3). Силе. По направлению ветер может быть попутный, встречный, боковой и угловой. По характеру - благоприятный (южный и западный) и неблагоприятный (северный и восточный в зимний период). Сила ветра имеет большое значение для сохранения следа: чем слабее ветер, тем лучше будет удерживаться запах на следе и, соответственно, наоборот. Сильнее всего следовую работу затрудняет боковой ветер: он отводит молекулы запаха со следа под углом в сторону.

Это заставляет собаку отклоняться, иногда очень значительно, от правильного направления, резать углы, забегать вперед и делать проскачки. Ориентировка собаки поэтому затрудняется: ее внимание отвлекается рассеянными в воздухе молекулами запаха, которые сбивают собаку с правильного направления. При встречном ветре, особенно при работе с коротким запаховым следом, молекулы запаха идут по воздуху навстречу носу собаки.

Это заставляет ее прибегать к верхнему чутью, что усложняет работу и сбивает собаку со следа. Попутный ветер уносит весь запах, находящийся в воздухе, вперед, оставляя его исключительно на самом следу. Легкий попутный ветер является наиболее удачным при работе со следом, так как он заставляет собаку пользоваться исключительно нижним чутьем. Немаловажным фактором является почва.

Дрессировка собаки по следу

При дрессировки собаки по следу почва является держателем молекул запаха, оставленного на следе. Благоприятными почвами можно считать следующие: влажную, взрыхленную, чернозем, луговую, пресную, глинистую, торфяную, снежный покров. Неблагоприятны следующие почвы: сухая, каменистая, песчаная, болотистая.

Пыль и мелкий песок в жаркую погоду забивают поры обонятельных путей собаки. Из-за этого ее нюх притупляется. При работе на почвах, удерживающих молекулы запаха, влияние температуры не имеет решающего значения. При работе же на почвах, не удерживающих запаха, влияние температуры значительно усложняет работу. Еще одним важным фактором является характер местности. Ровная местность облегчает работу собаки, заметно пересеченная, напротив, осложняет. Близость озера или реки освежает атмосферу и тоже облегчает работу.

Мелкий кустарник способствует развитию у собаки поисковой активности. Весьма полезен изменяющийся рельеф и характер местности, так как он способствует активизации поиска. Но такого рода рельеф не следует вводить с самого начала занятий. При работе с собакой необходима периодическая перемена места, так как смена впечатлений вызывает большую заинтересованность и, следовательно, большую энергичность в работе. Населенность местности, а также движение по ней служат отвлекающими раздражителями, и это тоже следует учитывать при построении работы. Планируя занятие с собакой, следует также учитывать состояние погоды.

Прохлада и свежесть облегчают работу, а напряженность в атмосфере, например перед грозой, состояние способствуют упадку общей жизнедеятельности собаки, вызывают подавленность. Мелкий дождь для работы активных и энергичных собак значения практически не имеет. Собака же со слабой конституцией может при дожде и снеге отказываться от работы. Небольшой ветерок освежает собаку, особенно в жаркие дни, но влияет, однако, на степень сохранности следа. Сильные и встречные ветры мешают работе, затрудняют дыхание собаки и поднимают молекулы запаха.

СИНДРОМ ОДИНОЧЕСТВА

Синдром одиночества «SEPARATION ANXIETY» (автор статьи не известен)
Синдром одиночества — специфический синдром, который определяется как ответная реакция на физическую изоляцию от людей, к которым собака привязана. Очень важно не запустить его, пока он не превратился в серьезную проблему. При особо тяжелых случаях и если данная методика не поможет, необходимо обратиться к ветеринару.
Синдром обычно возникает, когда хозяева уходят. Когда хозяева возвращаются собака ОЧЕНЬ СИЛЬНО РАДУЕТСЯ И ПРИВЕТСТВУЕТ ИХ. Примерно 14% собак имеют симптомы синдрома одиночества, такие как:
— лай или вой;
— испражнение в доме;
— деструктивное поведение (царапанье дверей, мебели, пола, кромсание ковра и т.д.);
— волнение;
— чрезмерное слюноотделение;
— потеря аппетита;
— дрожание;
— чрезмерное приветствие хозяев, вплоть до непроизвольного мочеиспускания;
— слишком сильное ухаживание за своей шерстью, это вообще нехороший признак;
— повсюду ходит за своим хозяином.
Работа с синдромом одиночества включает тренировку поведения и, возможно, применения применения медикаментов в особо серьезных случаях. Если собака совместно с симптомами синдрома проявляет агрессию (рычание, кусание и т.д.), необходима дополнительная консультация у ветеринара.
Важно:
1. Сделайте все ваши (и членов семьи) уходы — приходы МАКСИМАЛЬНО НЕЙТРАЛЬНЫМИ. Никаких долгих трепетных прощаний:
— когда собираетесь уходить — не обращайте на собаку внимания за 10-30 минут до ухода. Потом просто подойдите к двери и выйдите;
— когда приходите — игнорируйте собаку (не гладьте, не говорите, даже НЕ СМОТРИТЕ на нее до тех пор пока она полностью не успокоится).
2. Оставьте специальную игрушку или лакомство (косточку) чтобы отвлечь собаку от вашего ухода (об этом подробно далее).
3. Приучите свою собаку спокойно воспринимать сигналы, говорящие о том, что вы скоро уйдете. Мы даже не замечаем, как одинаково себя ведем, когда собираемся куда-то — одеваемся в одном месте, гремим ключами, как роботы. Собаки очень часто ассоциируют все эти сигналы с уходом и уже заранее начинает волноваться. Как делала я со своей собакой — как только она видела, что я начинаю одеваться, начиналось скуление, беспокойство, тянула меня за одежду и т.д. Я начала с того, что переодевалась в разных местах — в ванной, на кухне, даже в туалете (ха-ха). Но не бойтесь, это не навсегда. Я переодевалась и НЕ УХОДИЛА. Я одевала пальто и сапоги и НЕ УХОДИЛА. Я брала сумку, гремела ключами, подходила к двери и НЕ УХОДИЛА. Постепенно моя собака перестала обращать внимания на свою СТРАННУЮ хозяйку. Может, это и покажется глупым, но задача на данном этапе показать, что данные сигналы не означают УХОД. Параллельно нужно отвлечь собаку — дать игрушку или лакомство.
4. Не ругайте собаку за беспорядок. Не важно, что ждет вас дома, помните, что ваша бедная собака не может себя контролировать, когда вас нет. Наказание может только усилить синдром.
5. Когда вы дома, постарайтесь меньше общаться с собакой (странно, но нужно на время коррекции), а если общаетесь, то только когда она расслаблена и спокойна. Чтобы поощрить независимость, старайтесь поменьше физически контактировать с собакой. Даже если она лежит у ваших ног — отодвиньтесь.
6. Научите свою собаку вести себя спокойно вдали от вас, ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО увеличивая время и дистанцию.(подробности — далее).
7. Убедитесь, что собака имеет достаточное количество физической активности. Усталая собака вероятнее всего будет спать, а не безобразничать.
8. Можно сочетать коррекцию с медикаментами типа валерьянки и других растительных успокоительных. ВНИМАНИЕ! Обязательна консультация с ветврачом о дозировке и противопоказаниях.
9. Попробуйте оставить на месте, где спит собака вашу майку не первой свежести. Это помогает, как ни странно.
10. Если возможно, попросите семью или друзей побыть с собакой на время коррекции.
11. Возможно, это звучит странно, но иногда синдром бывает связан с изменениями уклада жизни (переезд, развод и т.д.) Покажите собаке свою любовь и что вы не собираетесь ее бросать.
12. Радио — не включайте радио ТОЛЬКО когда уходите. Пусть оно работает когда вы дома, когда тренируетесь и когда уходите.
Теперь, наверное, о самом сложном. На время коррекции от 1 до 3-х месяцев в зависимости от запущенности (у меня это заняло 2 месяца) нужно, чтобы собака не была одна и тренировки проводились непрерывно. Это трудно, но стоит того. Мы например с мужем начали работать сменами — он уходит я прихожу и т.д. Но, честно говоря, я до сих пор не приучила свою собаку к тому, что ВСЕ люди в доме уходят одновременно. Мы до сих пор уходим по очереди с интервалом в 2 минуты.
КОРРЕКЦИЯ СИНДРОМА ОДИНОЧЕСТВА
Вам понадобится некоторое оборудование:
1. Специальная собачья игрушка КОНГ. Идея в том, что эта такая груша из толстой резины, ее невозможно разгрызть. В середине сквозное отверстие — широкое снизу и узкое вверху. В Конг можно положить всякие вкусности — паштет, кусочек колбасы и т.д. то, что ваша собака ОЧЕНЬ любит. И все это закрыть кусочком хлеба или печеньем. Вашей собаке придется поработать и подумать, как это достать. Это не просто игрушка, это ГОЛОВОЛОМКА.
2. Если нет возможности достать Конг, советую использовать большую кость, полую, в которую тоже можно будет напихать что-то вкусненькое. Убедитесь, что вкусности можно достать, но не очень легко.
3. Если нет кости, можно взять коробку из под маргарина, положить в пакет из под молока, это все еще в одну коробку и завязать чем-нибудь.
В ОБЩЕМ, ЭТО ДОЛЖНО ВЫЗВАТЬ ИНТЕРЕС СОБАКИ И ЗАНЯТЬ ЕЁ НА ВРЕМЯ.
САМО УПРАЖНЕНИЕ (Написано для Конг, но можно использовать замены.) Попробуйте эти упражнения, пока не выходя из дома.
1. Дайте собаке заполненный Конг, подождите, когда собака заинтересуется, отойдите на 5 шагов. Немедленно вернитесь и возьмите Конг обратно. Повторите 5 раз.
2. Дайте собаке заполненный Конг, подождите, когда собака заинтересуется, отойдите на 10 шагов. Немедленно вернитесь и возьмите Конг обратно. Повторите 5 раз.
3. Дайте собаке заполненный Конг, подождите, когда собака заинтересуется, выйдите в другую комнату, вне зоны видимости. Немедленно вернитесь и возьмите Конг обратно. Повторите 5 раз.
4. Дайте собаке заполненный Конг, подождите, когда собака заинтересуется, выйдите в другую комнату, вне зоны видимости, подождите 10 секунд. Немедленно вернитесь и возьмите Конг обратно. Повторите 5 раз.
5. Дайте собаке заполненный Конг, подождите, когда собака заинтересуется, выйдите в другую комнату, вне зоны видимости, подождите 30 секунд. Немедленно вернитесь и возьмите Конг обратно. Повторите 5 раз.
6. Дайте собаке заполненный Конг, подождите, когда собака заинтересуется, возьмите ключи, сумку и т,д,. Немедленно вернитесь и возьмите Конг обратно. Повторите 5 раз.
7. Дайте собаке заполненный Конг, подождите, когда собака заинтересуется, возьмите ключи, сумку и т,д, отойдите на 5 шагов. Немедленно вернитесь и возьмите Конг обратно. Повторите 5 раз.
8. Дайте собаке заполненный Конг, подождите, когда собака заинтересуется, возьмите ключи, сумку и т,д, отойдите на 10 шагов. Немедленно вернитесь и возьмите Конг обратно. Повторите 5 раз.
9. Дайте собаке заполненный Конг, подождите, когда собака заинтересуется, возьмите ключи, сумку и т,д, выйдите в другую комнату. Немедленно вернитесь и возьмите Конг обратно. Повторите 5 раз
10. Дайте собаке заполненный Конг, подождите, когда собака заинтересуется, возьмите ключи, сумку и т,д, выйдите в другую комнату, подождите 10 секунд. Немедленно вернитесь и возьмите Конг обратно. Повторите 5 раз.
11. Дайте собаке заполненный Конг, подождите, когда собака заинтересуется, возьмите ключи, сумку и т,д, выйдите в другую комнату, подождите 30 секунд. Немедленно вернитесь и возьмите Конг обратно. Повторите 5 раз.
12. Дайте собаке заполненный Конг, возьмите ключи, сумку и т,д, подойдите к двери, возьмитесь за ручку. Немедленно вернитесь и возьмите Конг обратно. Повторите 5 раз.
13. Дайте собаке заполненный Конг, возьмите ключи, сумку и т,д, подойдите к двери, возьмитесь за ручку, подождите 10 секунд. Немедленно вернитесь и возьмите Конг обратно. Повторите 5 раз.
14. Дайте собаке заполненный Конг, возьмите ключи, сумку и т,д, подойдите к двери, возьмитесь за ручку, откройте дверь. Немедленно вернитесь и возьмите Конг обратно. Повторите 5 раз.
15. Дайте собаке заполненный Конг, возьмите ключи, сумку и т,д, подойдите к двери, возьмитесь за ручку, откройте дверь,подождите 10 секунд. Немедленно вернитесь и возьмите Конг обратно. Повторите 5 раз.
16. Дайте собаке заполненный Конг, возьмите ключи, сумку и т,д, подойдите к двери, возьмитесь за ручку, откройте дверь,подождите 30 секунд. Немедленно вернитесь и возьмите Конг обратно. Повторите 5 раз.
17. Дайте собаке заполненный Конг, возьмите ключи, сумку и т,д, подойдите к двери, возьмитесь за ручку, откройте дверь, подождите 30 секунд. Немедленно вернитесь и возьмите Конг обратно. Повторите 5 раз.
18. Дайте собаке заполненный Конг, возьмите ключи, сумку и т,д, подойдите к двери, возьмитесь за ручку, откройте дверь, выйдите. Немедленно вернитесь и возьмите Конг обратно. Повторите 5 раз.
19. Дайте собаке заполненный Конг, возьмите ключи, сумку и т,д, подойдите к двери, возьмитесь за ручку, откройте дверь, выйдите, подождите 10 секунд. Немедленно вернитесь и возьмите Конг обратно. Повторите 5 раз.
20. Дайте собаке заполненный Конг, возьмите ключи, сумку и т,д, подойдите к двери, возьмитесь за ручку, откройте дверь, выйдите, подождите 30 секунд. Немедленно вернитесь и возьмите Конг обратно. Повторите 5 раз.
21. Теперь делая тоже самое, увеличьте время до 45 секунд. Повторите 5 раз.
22. Теперь делая тоже самое, увеличьте время до 1 мин. Повторите 5 раз.
23. Теперь делая тоже самое, увеличьте время до 1,5 мин. Повторите 5 раз.
24. Теперь делая тоже самое, увеличьте время до 5 мин. Повторите 5 раз.
25. Теперь делая тоже самое, увеличьте время до 10 мин. Повторите 5 раз.
26. Теперь делая тоже самое, увеличьте время до 15 мин. Повторите 5 раз.
Примечания: Не пытайтесь пройти все шаги за пару тренировок. Вы можете проводить 3 занятия в день, с перерывами на несколько часов. Делайте не более 5 репетиций каждого шага в одно занятие. Убедитесь, что собака спокойна и расслаблена, прежде чем переходить к следующему шагу.
Немного страшновато? Только начните — это не так долго и не так много занимает времени. Помните, нельзя наказывать собаку за то, что она просто очень привязана к вам. Эта методика работает. Я была просто в трансе, когда моя собака выла, царапала двери, я не могла выйти из дома. Сейчас она спокойно ждет меня по 8 и более часов. Мне даже не пришлось пройти все эти 26 шагов. Просто у нас прогресс шел быстрее.

Даже при условии "потому что в собачьей драке при хватке за шкирку тебя самого могут цапнуть случайно."? эээ, нет. в собачьей драке обычно за руку цапает не та собака, которую за шкирку схватил, а противник, который тоже активно до шеи достать старается. потому обычно свою хватаешь и оттягиваешь, а противника пихаешь ногой и орешь). конечно,. если своя собака в раж вошла или по жизни истеричная, то она в запале может принять хозяйский хват за шкирман как укус и отмахнуться зубами, но это если человек внезапно и молча ее хватает. если хозяин ей чего-то орет и пытается подавать команды, то обычно она понимает, что это свой. а своих не жрут)). крупных собак вообще за шкирку удобно ловить и оттаскивать, типа как чемодан за ручку.

Ну, у меня общирный опыт разнимания собачьих драк и кусали меня часто. тут такое дело: если собака даже очень средних размеров от души прихватит за кисть, запястье, колено и тыды, то это сильно влияет на на боевой дух и общую мобильность. когда собака кусает полной пастью(с использованием задних зубов) человека за конечность, то мало того, что больно,это пол беды, но потом эта рука-нога на какое-то время перестает тебя слушаться и частично теряет чувствительность. коряво объяснила, но суть в том, что боевые способности сильно понижаются). это я все к томучто добровольно крупной собаке в пасть руки совать не надо - пожует. и отбиться от нее будет сложнее.

Я почитала, и поняла, что если он попробует просто оттащить ее за уши\загривок, то она может его грызануть в пылу боя и остановиться, верно? за ухо может схватить, почему нет. если мимо себя ее прпустит, закрутит несчастое ухо и попробует ей хоть голову к земле пригнуть. просто от зубов руки и лицо держать подальше надо. но это или навык или везенее.
за загривок как он ее будет ловить, если она на него уже бросилась? обнимет?)))

Просто нужны несмертельные увечья оттаскивающему, как-нибудь без инвалидности, и оставить собаку в живых и лучше тоже не калечить. ну,пусть орет уверенным голосом команды для начала. не "фу", а "лежать" или " на место" к примеру. это может сбить с толку и затормозить, а то и послушается. если на собаке есть ошейник, пусть схватит за него, завернет и придушит насколько получится, это тоже в чувства приводит.
вариант с тазиком воды лично у меня не сработал совсем. плюс я об них от расстройства этот тазик потом сломала - даже не заметили. а вот если бы это был тазик с какими-то мелкими железками/пустыми алюминиевыми банкаи и тыды, дымаю, что отвлеклись бы.

Городская среда, кроме комфорта, может таить в себе и опасность. Одна из них - четвероногие друзья. А значит, как защититься от собак на улице, должен знать и взрослый, и ребенок.

Принимаем к сведению

Статистика приводит следующие данные: каждый год фиксируется не одна сотня нападений этих животных на людей. Здесь стоит отметить, что зачастую их провоцирует сам пострадавший. Однако то, насколько агрессивна каждая собака, зависит не только от ее породы, но и от дрессировки и воспитания пса, а также от поведения ее владельца.

Наиболее опасны бродячие собаки, особенно если учесть, что мест их обитания в любом городе предостаточно. Это стройки, районы частного сектора, территории, прилегающие к супермаркетам. Обычно подвергаются нападению курьеры, почтальоны, дворники и, что хуже всего, маленькие дети. Любому проходящему человеку также может не поздоровиться от встречи с этими животными. Кстати, самая агрессивная порода - такса (так выяснили исследователи). Каждая пятая собака этой породы хотя бы раз кусала своего владельца. Каждое двенадцатое животное совершало на него нападение.

Инструкция при нападении собак

Как можно защититься от собак на улице и при этом не спровоцировать их нападение? Нельзя делать резких движений, поднимать руки над головой. Избегайте поворачиваться к животному спиной (ему может передаться ваш страх). Отбросьте попытку "загипнотизировать" животное взглядом: такое поведение животным может быть воспринято как сигнал того, что вы собираетесь на него напасть. Кстати, заливающаяся лаем собака не всегда опасна. Вероятнее всего, вас хотят просто напугать. Можно подпустить собаку к себе на небольшое расстояние и дать возможность обнюхать себя. Остановить её могут громко и решительно произнесенные команды: «Стоять», «Фу», «Сидеть» и подобные. А если это не сработает? Как защититься от собак на улице? Имейте в виду, чтобродячие собаки с большой вероятностью могут умерить свой пыл и боевой настрой и остановиться, если увидят, что их жертва намерена поднять палку или камень.

Представляет серьезную опасность молча нападающее животное. В такой ситуации придется ориентироваться очень быстро. Нужно осмотреться в поисках места, где можно было бы укрыться за короткое время. Увидев подъездную или магазинную дверь, любую возвышенность (пусть даже детскую горку), маленький водоем, сразу же направляйтесь к ним. Раздумывать некогда.

Бегущий человек - потенциальная добыча

К сожалению, возможность спрятаться есть не всегда. Поэтому, ища способ, как легко защититься от собак на улице,следует всегда помнить об обычном песке. Кинув горсть его в глаза животному, можно рассчитывать на несколько мгновений передышки. За это время вы успеете позвать кого-нибудь на выручку. Отбросьте идею спастись от животного бегством. Любой собаке ничего не стоит обогнать среднестатистического человека. В любом, кто бежит, она видит потенциальную добычу. Исключениями являются те случаи, когда имеется стопроцентная возможность избежать встречи с собакой. К примеру, взобраться на дерево, лестницу, оказаться по пояс в воде. Здесь не раздумывайте - бегите!

Спасение в воде

Эти животные беззащитны в воде. Ведь у вас будет возможность стоять на грунте, а собаке придется плыть. Увернувшись от нее хотя бы единожды, схватив за шерсть и навалившись сверху, можно будет нырнуть вместе или просто пригнуться. Главное, чтобы собачья морда оказалась в воде. Поэтому от бросившейся за вами в воду собаки избавиться не так сложно.

Как защититься от собак на улице, если самое страшное - нападение - все же произошло? Главное - это отпор. Её нос, ребра и голова - это те места, удары по которым дают неплохой результат. Зная уязвимые точки своего противника, можно добиться быстрой его нейтрализации. Важно! Собаки бойцовых пород на подобное не реагируют, так как они почти не чувствительны к боли.

Если достанет смелости и силы, то можно схватить животное за челюсти и тянуть их в противоположные стороны. Камень, палка - любой из этих подручных предметов может быть использован, чтобы защититься. Если нет уверенности в том, что удастся активно защищаться, то лучше поднять руки, чтобы оказались прикрыты горло и лицо, и как можно громче позвать на помощь.

Как защититься от собаки на улице или от стаи собак? Любым доступным предметом можно воспользоваться, чтобы отвлечь животное. Например, сумкой, пакетом, зонтом. Снятая и наброшенная на выставленную вперед руку верхняя одежда также позволит животному отвлечься. Пусть лучше от его зубов пострадает ткань. Опасно, когда нападает стая собак. Если ее вдруг заинтересовал пакет со съестным (такое нередко происходит в городах в зимнее время), лучше ношу оставить животным. Здоровье важнее.

Бродячие животные - еще одна угроза

На дороге могут встретиться бродячие собаки. Как защититься от нападения собак в таком случае? Увидев разлегшуюся на вашем пути стаю, лучше заранее перейдите на другую сторону. Если животные спокойно находятся на одном месте, значит, охотиться они не собираются. Если события разворачиваются не лучшим образом, и разминуться возможности нет, можно выбрать один из двух вариантов. Первый - демонстрация полного к ним равнодушия. Только нужно быть готовым к тому, что животные нападут немотивированно.

Возможно, это единственная ситуация, когда есть смысл первому начать активные действия. Приближаясь к стае, громко закричите на собак. Так, чтобы ваш крик походил на рычание. Собаки реагируют на человеческую интонацию. И ваши угрозы («рычание») они воспримут как готовность к бою. Скорее всего, криком противостояние и ограничится. А если нет? Как защититься от стаи собак на улице?

Использование подручных предметов

Выше мы упоминали некоторые из них. Защититься также можно, воспользовавшись куском асфальта, листвой, пылью, грязью. Разбрасываться этими предметами не следует. Тем более если в руках оказался всего-навсего один из них. Камень лучше зажать в кулаке. В этом случае полученный собакой удар окажется более болезненным по сравнению с ударом кулаком. Палку можно использовать для того, чтобы повредить животному позвоночник. Глаза, пасть, гениталии - по этим частям тела животного также можно нанести удары палкой. От сунутой в пасть или морду охапки листьев вред для животного будет небольшой. Вам же полученная передышка подарит дополнительное время для принятия более устойчивой позы, занятия выгодной позиции. Пыль, грязь можно пустить в ход, чтобы засорить органы дыхания животного и его глаза. Пока оно прочихается, у вас будет время, чтобы сориентироваться в отношении дальнейших действий. Важно: применение подручных предметов оправданно только в том случае, если делается это в упор.

При наличии в руках зонтика лучше не приравнивать его к дубинке. Попробуйте воспользоваться им как щитом, раскрывая и закрывая. Собаке сложно вникнуть в суть предметов и вещей. Любое животное будет напугано, наткнувшись на неожиданно раскрывшийся купол зонта.

Морда, нос - болевые точки. Если ударять по ним сумкой, собака начнет стараться в нее вцепиться. Не противьтесь и предоставьте ей такую возможность. Как только она ухватится за этот предмет, начинайте его сильно тянуть на себя. Животное будет удерживать свою добычу. Тогда можно отвести сумку в сторону, отвлечь внимание собаки и ударить ее ногой.

Неправильное поведение

Вы столкнулись с опасной ситуацией, и ответ на вопрос о том, как защититься от нападения собаки на улице, для вас жизненно важен. Помните: самым неправильным будет проявление страха и пассивная оборона. Если вы упадете, закроете голову руками и т. д., то получите большие травмы и повреждение, нежели при активной обороне.

Полезная информация

Выясняем дальше, как защититься от собак на улице. Если имеется перцовый баллончик, то его лучше всегда иметь при себе. Животных он отпугивает. Распыляется газ в собачью морду с учетом направления ветра. Можно запастись ультразвуковым отпугивателем.

Как бы ни складывалась ситуация, в которой вы оказались, важна ваша моральная готовность к бою с животным.