Mira óptica caseira com mira. Como fazer um telescópio caseiro com suas próprias mãos - diagrama e instruções

Assistindo a filmes de ação ou jogando jogos de computador relacionados ao combate, estamos acostumados a ver armas que possuem um dispositivo especial em forma de mira. Quase nenhuma arma pode viver sem eles. Você pode ver não apenas armas usadas em batalha, mas também armas históricas e antigas, como bestas ou arcos. Portanto, é aconselhável estar atento às miras, pois delas depende o acerto mais preciso no alvo. Instale pontos turísticos em montagem em cauda de andorinha.

foto. Montagem de escopo em cauda de andorinha

Hoje em dia, existem muitos dispositivos de mira que atendem aos requisitos tanto de atiradores profissionais quanto de iniciantes. Muitos até tentam fazer uma visão com as próprias mãos, alguns até conseguem e se saem muito bem. Entre as variedades de pontos turísticos existem os seguintes tipos:

• ótico;
• mecânico ou dióptrico;
• colimador;
• laser

Tais dispositivos são usados ​​como mira de besta. Já que para escolher a melhor opção é preciso saber pelo menos um pouco sobre eles, vejamos cada tipo separadamente.

Mira de besta colimadora

Uma mira de colimador é um tipo de mira óptica que difere significativamente de um dispositivo mecânico e de dioptria. Essas miras são usadas para bestas e armas de fogo. A mira do colimador consiste nos seguintes componentes:

• lente translúcida;
• colimador - tipo convencional ou laser, ou seja, um LED que projeta um ponto luminoso na lente - uma marca de mira.

A lente é uma espécie de refletor da marca de mira na retina do olho do atirador, sendo capaz de se alinhar com o plano alvo. Se o atirador olhar para a mira, mudando o ângulo de visão e deixando a arma parada, a mira permanecerá no alvo, apesar da mudança no ângulo de visão. Usando uma mira de colimador, uma arma pode ser apontada para um alvo sem perder a precisão da mira, mesmo que o olho do atirador neste momento não esteja alinhado com o alvo e a mira.

foto. Mira colimadora para besta

As miras do colimador vêm em tipos abertos e fechados. Eles têm o mesmo princípio de funcionamento, mas diferem no design do corpo da mira. No vídeo você pode ver como fazer você mesmo uma mira de ponto vermelho, que é montada em um suporte em cauda de andorinha.

Mira mecânica para besta

Vale dizer que uma mira óptica hoje não surpreenderá um único atirador ou mesmo uma pessoa comum que tenha visto ou segurado uma arma pelo menos uma vez na vida. Esta mira consiste em uma mira frontal e uma mira traseira, ou seja, é um conjunto padrão de pneumática.

foto. Mira mecânica para besta

Usar essa mira é muito simples; basta combinar a mira frontal, a mira traseira e o alvo em um plano. Mas na hora de tirar uma foto nem tudo é tão simples, pois o olho humano não consegue focar objetos diferentes ao mesmo tempo. Portanto, ao mirar com os olhos, a flecha atinge primeiro a mira traseira, depois passa para a mira frontal e novamente para a mira traseira, somente quando o tiro é disparado o olho se move para a mira frontal. Essas manipulações oculares devem ser realizadas rapidamente, sem pensar. A mira pode ser montada em uma montagem em cauda de andorinha.

Mira laser para besta

Existe também uma mira laser que pode ser ajustada em qualquer direção, horizontal ou vertical. Uma mira a laser é mais adequada para armas usadas para mirar distâncias não muito longas. A vantagem de tal dispositivo de mira é que o atirador só precisa apontar a mira para o alvo e seguir o ponto luminoso nele. Mas a mira laser também tem uma desvantagem: não pode ser usada para mirar corretamente à luz do dia.

foto. Mira laser para besta

Óptica para besta

Ao considerar os tipos de dispositivos de mira, vale a pena prestar atenção às miras ópticas. Apesar do fato de que até recentemente nossos atiradores só podiam sonhar com elas, hoje as miras ópticas estão ao alcance de todos. Essas miras são bastante diversas e são utilizadas por militares, caçadores e atletas. As pessoas que possuem rifles de ar comprimido geralmente os equipam com uma ótica. Afinal, com sua ajuda você pode realizar mira e tiro mais precisos.

As miras ópticas são quase sempre diferentes e diferem umas das outras, apesar de sua aparência semelhante. A composição da mira óptica é única - consiste em lentes em blocos e mecanismos de ajuste de alta precisão. Na figura você pode ver a estrutura do dispositivo óptico:

foto. Miras ópticas para bestas

A complexidade do design óptico só pode ser comparada a um telescópio ou lente fotográfica. O elemento mais importante de qualquer dispositivo óptico é a lente, com a qual se forma uma imagem nítida.

Ao escolher miras ópticas, você deve entender suas características; só assim será possível fazer a escolha ideal e instalá-la em montagem em cauda de andorinha dispositivo óptico adequado. Você pode até tentar você mesmo faça sua própria visão, e nós vamos te ajudar um pouco com isso.

Visão de dioptria DIY - dispositivo de visão de dioptria

Há uma mira dióptrica, que torna o momento da mira mais preciso, mas o processo é um pouco mais lento. A mira dióptrica é um tipo de mira mecânica; é montada em uma montagem em cauda de andorinha. Utilizando uma mira dióptrica em uma arma, o olho do atirador é direcionado para o alvo e para a mira frontal através de um corte especial feito no próprio corpo da mira. A peculiaridade de tais miras é que a mira frontal e o alvo só são claramente visíveis se estiverem no mesmo foco, com mira correta, caso contrário o alvo não será visível para o atirador. A desvantagem de uma mira dióptrica é a dificuldade de fotografar com pouca iluminação e sua lentidão, ou seja, não pode ser transferida rapidamente para outro alvo. É por isso que esses dispositivos de observação são mais adequados para competições esportivas. Em nosso portal você pode assistir a um vídeo sobre como fazer uma mira óptica para um rifle, essas miras também são usadas para uma besta.

É bem possível fazer você mesmo uma mira dióptrica, o principal é ter todos os materiais necessários, vontade e paciência. Para fazer uma visão você precisa preparar o material. A mira dióptrica é uma placa regular que possui um pequeno orifício (0,5-1,5 mm). Você pode pegar o trilho de qualquer mira padrão, que terá que desmontar, tirar medidas do trilho de mira e fazer um novo desenho.

foto. Dispositivo de visão de dioptria

Se você não possui uma placa padrão com ranhura de 0,5 mm de espessura, pode usar uma placa de aço com espessura de 0,6 mm. A seguir, você precisará marcar todas as linhas necessárias na peça de trabalho de acordo com o desenho preparado e recortar o modelo de mira a partir delas. Para melhorar o ângulo de visão, você pode aparar as bordas da placa. O anel de pouso é feito com um alicate de bico redondo comum, além de uma broca com haste de 2,5 mm de diâmetro.

Como resultado, você terá uma peça acabada, que precisará ser ajustada, processada e montada à vista.

A mira fabricada pode ser montada em uma montagem em cauda de andorinha. Essas miras são bastante adequadas para armas pequenas na forma de bestas. Depois de fazer sua própria visão ou comprar uma nova, você definitivamente precisará concluir uma tarefa importante, ou seja, zerar.

Como fazer uma mira óptica com suas próprias mãos

Montar miras ópticas para bestas com suas próprias mãos é bastante difícil, mas se você tiver esse desejo, precisará de um tubo de mira, uma lente de mira, um retículo, uma lente envolvente e uma lente ocular. Ao coletar todas essas lentes, é necessário selecionar as distâncias focais corretas.

Zerando uma besta com óptica - como zerar uma besta?

Depois de montar totalmente a besta e segurá-la em suas mãos, você precisará testá-la para conhecer o princípio de funcionamento da arma e o alcance de tiro, bem como suas demais capacidades. Mas para começar, você precisa conhecer todas as regras de como atirar com uma besta.

As miras para bestas podem ser de dioptria, óptica, colimador ou outro tipo conveniente para você. O processo de zeragem em si é muito simples e não será difícil, mesmo para um atirador novato. O fato é que as miras possuem tambores especiais que permitem fazer ajustes na mira. Um tambor está localizado na lateral do tubo de mira e o segundo na parte superior. A escala do tambor de ajuste é coberta por uma tampa especial, que pode ser facilmente removida com cuidado.

Para que o tiro seja o mais preciso possível, você precisa aprender a manusear o gatilho e mirar corretamente.

Zerar uma besta começa em distâncias curtas, que aumentam gradativamente, mais precisamente, a cada acerto preciso no alvo. Se você não conseguir acertar o alvo mesmo de perto, certifique-se de que a mira esteja instalada corretamente, se tudo estiver em ordem com a mira, faça um pequeno ajuste. Lembre-se de que os ajustes são feitos até atingir o ponto que você vê à sua frente de perto.

É importante obter boa precisão ao atirar com uma besta. Faça vários tiros da mesma distância, pois um, mesmo que preciso, não pode avaliar a precisão do tiro. Antes de iniciar o zeramento principal da besta, certifique-se de obter resultados de alta precisão.

foto. Mira de besta

Quando tiver sucesso, você pode começar a zerar sua besta ou outras armas pequenas montando a mira no suporte em cauda de andorinha. Para mirar, você precisa selecionar uma distância base na qual o centro do ponto de mira da sua mira coincida com o alvo. Zerar uma besta é feito com muitos erros e novas tentativas. O atirador atira, faz ajustes, atira de novo, faz ajustes e assim por diante muitas vezes. Você precisa começar a zerar com vários tiros no alvo e depois verificar exatamente para onde as flechas foram apontadas. Para facilitar o entendimento da técnica de zerar uma besta, sugerimos assistir a uma análise do vídeo de treinamento em nosso portal, ou melhor ainda, vários.

Gravação de vídeo com mira de colimador

Lembre-se do meu post sobre rifles de precisão, que gerou muita discussão na Internet, este: Como são feitos os rifles de precisão. Naquela época, no showroom da fábrica, notei miras ópticas, algumas das quais eram de produção nacional. Fiquei curioso, descobri o nome da empresa, consegui contactos e consegui entrar numa zona de segurança fechada onde não deixam levar câmara sem autorização especial.

Hoje, especialmente para os leitores da comunidade, uma reportagem exclusiva sobre como são feitas as miras ópticas.

Como já disse, o empreendimento está localizado no território fechado de uma fábrica que produzia algo para as necessidades da indústria de defesa em uma pacata cidade próxima a Moscou. Inicialmente não queriam me deixar entrar no empreendimento com câmera, tive que ligar para o diretor de produção da empresa (onde ia fazer uma reportagem) para pedir ajuda. Ele resolveu todos os problemas, mas um segurança foi designado para nós, que deveria garantir que eu não atirasse minha Nikon na área proibida (parece haver outras instalações de produção no território da fábrica).

Olga e eu (graças a quem entrei na produção) encontramos a oficina de produção de lentes em estado de mudança, então houve um pouco de caos aqui, mas isso não afetou muito a produção de lentes. Tudo aqui correu normalmente. As lentes são feitas a partir desse cubo de vidro na produção; contarei como isso é feito mais tarde.

Encontrei imediatamente uma fatura de um lote de placas de vidro óptico da China. Eles também são chamados de “prensas”. A maioria das lentes é feita de matérias-primas chinesas. Como me disse o mestre de produção, antes a qualidade das “prensas” chinesas deixava muito a desejar, muitos blanks tiveram que ser rejeitados, mas recentemente parceiros do Império Médio começaram a produzir material de alta qualidade.
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Perguntei por que o chinês é preferido quando há matérias-primas nacionais? Descobriu-se que o vidro russo é três vezes mais caro que o vidro chinês e sua qualidade é praticamente a mesma. A propósito, este não é um vidro comum com o qual são feitas as folhas das janelas, mas um vidro óptico especial, que contém vários compostos químicos.

Além disso, o vidro russo vem na forma de cubos pesados ​​​​que precisam ser cortados, transformados em cilindros a partir de peças brutas, etc.

E as matérias-primas chinesas já vêm prontas para processamento. Na foto você pode ver toda a gama. Lentes de todos os diâmetros utilizadas para a produção de miras ópticas e termovisores.

Vamos para o primeiro workshop, aqui as lentes são polidas.

O equipamento tem mais de quarenta anos e foi comprado de empresas que faliram na era pós-soviética. Aqui foi reparado, modernizado e agora funciona com bastante sucesso no modo anterior.

Pegamos o espaço em branco.

e coloque-o em tal substrato.

No primeiro estágio, esse bico com borda de diamante dá polimento à futura lente.

O bico gira, gira de um lado para o outro e o substrato também não fica parado. Todo esse tempo, a peça é regada com emulsol - uma solução especial com abrasivos.

O assistente mostra como esse processo ocorre.

Depois de concluída a retificação, a convexidade da peça é verificada com uma ferramenta especial - um esferômetro, ou aquele copo ali, que é chamado de “ferramenta de lapidação”.

Se não corresponder à norma, tudo se repete novamente.

Acessórios para retificação de lentes de diversos diâmetros.

Quem quer balas?)

Os mesmos cubos de vidro são cortados nesta máquina.

Este é um disco revestido de diamante.

Os espaços em branco resultantes parecem pedaços de gelo. Ao cortar vidro, preste atenção às bolhas que às vezes estão presentes nesses mesmos cubos de vidro e corte espaços em branco perfeitamente limpos e sem quaisquer inclusões.

Mas as lentes só podem ser feitas a partir dessas peças vazias; mais tarde veremos como isso acontece.

Aqui na oficina existe uma pedra de amolar na qual, se necessário, você pode polir a peça.

Os compactos têm diâmetro maior.

E esta é uma máquina única que foi milagrosamente resgatada de um empreendimento fechado na década de 90. Pode processar lentes com diâmetro de 25 cm, hoje em dia essas máquinas não são encontradas. Claro que existem novos análogos estrangeiros, mas custam uma ordem de grandeza mais cara, cerca de 50 mil euros. E consegui esse por quase nada.

Nesta foto você pode ver como se transforma a prensagem turva nesta fase. Este ainda não é um produto finalizado; ainda há muitos testes pela frente para a lente.

Mas nesta máquina são processados ​​​​peças serradas de um cubo de vidro.

Essas arruelas são firmemente coladas em ambas as extremidades da placa de vidro com cola. Seu diâmetro corresponde ao diâmetro das futuras lentes. Depois disso, a peça com arruelas é fixada em uma máquina que a processa. O resultado é um cilindro, que por sua vez é cortado em peças redondas de vidro. E as arruelas de metal se soltam se você colocar a peça em um forno especial.

Após a moagem, as futuras lentes acabam aqui.

Eles são colados com uma resina especial em peças metálicas. De um lado aplica-se tinta ou verniz e depois resina, que, quando endurecida, adere firmemente à lente; a vaselina é aplicada no outro lado e colada nesse hemisfério.

Em seguida, eles pegam o hemisfério com as lentes e o transformam em uma placa de metal aquecida. Ocorre “Pschschsch” e a resina com as lentes é colada no blank.

Tudo isso é imediatamente colocado em uma tigela com água, o blank é resfriado, a resina adere firmemente a ele e o hemisfério revestido com vaselina é facilmente removido.

Essa coisa está aguardando a próxima etapa de processamento.

Aqui, lentes já polidas são retiradas de outra peça metálica. Isso é feito com cuidado para não danificar a peça de trabalho.

Para amaciar a resina com as lentes acabadas, elas são aquecidas no forno.

Na mesma sala, a resina residual é removida manualmente das lentes.

E ocorre uma verificação visual da peça de trabalho. Se houver algo errado com ele, ele será rejeitado ou voltará à linha de polimento.

Vamos para o próximo workshop. De todo o percurso pelo empreendimento, esse local foi o que mais me impressionou. Nesta mesa você pode ver tanto blanks com lentes coladas quanto acessórios com cabeças de diamante que irão polir as lentes.

Preste atenção na superfície de algumas lentes, elas são pintadas para não serem arranhadas acidentalmente durante o transporte até esta oficina.

Estas máquinas são projetadas para polir lentes de pequeno diâmetro.

Você vê esta bengala de ferro preta - um molde com lentes está preso a ela. Na parte inferior há um bico com cabeças de diamante.

Durante o processo, uma solução especial com abrasivos flui do meio do bico. O próprio processo de polimento dura de 30 minutos a 4 horas.

E o trabalho dessas máquinas é fascinante, parece que você está em uma espécie de oficina de contos de fadas.

Outra máquina para produtos por peça.

Cada acessório lustra apenas uma lente pequena.

E aqui as lentes de grandes diâmetros são polidas.

O bico com cabeças de diamante gira de um lado para o outro, o blank com lentes gira, o processo é umedecido com polarite - uma suspensão de polimento que contém abrasivos.

Essas máquinas também foram adquiridas da empresa falida. Foram produzidos em 1968, mas também foram modernizados para novos padrões, quase todo o recheio foi alterado, pode-se dizer que lhes deram nova vida.

Então a superfície polida é envernizada

Porque você pergunta? E logo logo será aplicada aquela resina e o outro lado logo terá que ser polido.

Era como se as flores tivessem aberto as pétalas.

Após polir os dois lados da lente, tome banhos de acetona para se livrar de todos os contaminantes, inclusive verniz ou resina, caso restem partículas no produto.

E esse é o produto final, embora não, é um produto intermediário, a lente já foi polida dos dois lados, mas ainda não está totalmente pronta.

Este dispositivo verifica se a lente atende aos padrões de espessura.

Um funcionário da empresa verifica visualmente a limpeza das lentes. Não deve haver arranhões ou microfissuras. Para tal é necessário ter uma visão perfeita, porém o trabalho também não é fácil, a visão se deteriora gradativamente devido ao estresse constante.

Vamos para o próximo workshop. Aqui as lentes estão centralizadas - o eixo geométrico está alinhado com o eixo óptico.

Esta também é uma máquina antiga que também foi modernizada conectando-a a um computador, quase tornando-a uma máquina CNC.

A lente é fixa.

E o excesso sai pelas bordas.

Depois, como de costume, o controle de qualidade é realizado novamente e assim sucessivamente em cada etapa.

Continua

Neste topo resolvi resumir minha experiência no uso de miras abertas em um rifle de ar comprimido, pois talvez eu seja um dos poucos artilheiros “virgens” no uso de miras de tipo mais complexo. Só usei óptica duas vezes na minha vida e só segurei o colimador e a mira laser em minhas mãos e nada mais - mas tenho fotografado com uma mira mecânica aberta desde 94, desde então quando comprei meu primeira pistola pneumática.

Visão aberta através dos olhos de um amador: descrição, zeragem, modificação

Nem um rifle nem uma mira óptica, por melhores que sejam, não são capazes de absolutamente nada por si só. Em estado de repouso, ambos são simplesmente parte de um caos bem organizado de ferro e plástico, e nada mais. A alma é infundida no rifle somente quando o atirador o pega, e o resultado do tiro depende principalmente dele. A verdade é que não há lugar mais banal para ir, mas mesmo assim, por algum motivo, às vezes tendemos a esquecê-lo. Como, de fato, sobre o fato de que a palavra inglesa “sniper” apareceu muito antes da era das miras ópticas...

Mas, ao mesmo tempo, esta verdade banal é a melhor razão para um otimismo saudável. Porque, segundo a lógica, no verso pode-se escrever com razão o seguinte: como o resultado sempre depende principalmente do atirador, você pode aprender a atirar bem mesmo com a mira aberta.

Além disso, uma mira aberta tem uma série de vantagens inegáveis ​​​​em comparação com uma mira óptica. Sim - a ótica é ótima. Com sua ajuda, você pode atingir alvos a distâncias quase vertiginosas para o pneuma - até 100 e até mais M. Óptica - uma ampla gama de correções informativas. As miras ópticas ajudam até mesmo os atiradores com pouca visão a ver o alvo de forma clara e distinta, e a luz de fundo integrada permite caçar no crepúsculo...

Tudo isso é verdade. No entanto, não devemos esquecer as deficiências da óptica, que muitas vezes se manifestam precisamente quando é usada em “nossos assuntos dolorosos”. A principal delas é a vida útil muito limitada de um SPP da classe magnum, que, com seu recuo dupla-face, pode literalmente sacudir a alma até mesmo de uma mira telescópica de alta qualidade que pode viver feliz para sempre com uma arma de fogo poderosa em um questão de semanas e às vezes até dias. Uma mira aberta não tem esse inconveniente: desde que tudo esteja em ordem com as mãos de seu dono, ela é, em princípio, invencível. Ao atirar em campo de visão aberto, o campo de visão da flecha é mais amplo, pois não é limitado pelas bordas do tubo - e na caça, principalmente na caça, quando já está estreitado pelos limites da "brecha", isso às vezes acaba sendo uma vantagem muito significativa. Ao caçar, outra vantagem da mira aberta se manifesta de forma mais clara: a ausência de paralaxe óptica. Isso permite que o atirador, sem perder tempo precioso configurando-o, mire e atire instantaneamente em um bioalvo imprevisível a 5 e 30 metros. Não nos esqueçamos da simplicidade geral do projeto dos dispositivos de mira mecânica: sabe-se que o que é mais simples quebra com menos frequência.

Quero ser bem compreendido: de forma alguma quero menosprezar as vantagens da óptica e negar as amplas possibilidades que ela abre ao atirador. Eles são óbvios para mim. Mas aqui está o argumento que me parece ser o principal na questão de por que, com todas as suas vantagens, cada um de nós não deve ignorar as lentes “padrão” abertas, ou pelo menos não jogá-las fora imediatamente após comprar óticas caras e um bom suporte. Imagine: você ajustou a mira óptica e foi para o campo, a muitos quilômetros de distância das lojas onde vendem acessórios para armas. E de repente, no meio deste mesmo campo, você teve uma surpresa: a visão que lhe serviu durante muitos meses e à qual você se acostumou como se fosse a sua própria visão, de repente (e isso sempre acontece “de repente” ) desistiu de uma vida longa. Nesse caso, a “arma padrão” mais simples, as habilidades de tiro que você dominou ao mesmo tempo, serão muito mais úteis do que um “cadáver” elegante, mas, infelizmente, completamente inútil, com uma lente barulhenta dentro.

Outra questão é que “nem todos os iogurtes são igualmente saudáveis”. Existem miras abertas que são simplesmente monstruosamente inconvenientes: projetadas de forma extremamente primitiva, ou simplesmente feitas de forma descuidada e formal, por exemplo, com folga em todas as juntas móveis possíveis (prestarei atenção à descrição e comparação dos dispositivos de mira padrão de alguns ar populares rifles abaixo). No entanto, muitos deles podem ser facilmente modificados e, se isso for impossível ou relutante, substituídos por outros melhores de outros modelos de rifle.

Uma vantagem significativa de uma mira aberta é também o fato de ela ser montada não na cauda de andorinha do cilindro do rifle, mas na culatra. Esta condição parece ser mais importante para fraturas, especialmente aquelas em que o tronco é propenso a uma frouxidão perceptível no plano horizontal (por exemplo, Gamo Shadow 1004). Afinal, nesses rifles, se tiverem ótica, o ponto em que o cano está preso ao cilindro é o elo mais fraco na linha de mira - no sentido literal da palavra, o “ponto de ruptura”. E, infelizmente, não apenas vertical. Assim que o cano se desviar para a direita ou para a esquerda em uma fração de milímetro, os eixos ópticos do cilindro, coaxialmente com o qual o tubo de visão está localizado, e o cano divergirão para os lados. E isso, como entendemos, inevitavelmente fará com que a bala se desvie do ponto de mira. Se a mira estiver montada na culatra, a haste do cano não será capaz de influenciar a precisão da mira, porque a linha geral “cano-cilindro” sempre permanece inalterada, e não importa como você puxe o cano para a direita ou para a esquerda, a mira frontal e a mira traseira permanecerá sempre no mesmo eixo óptico (ver Fig.).

PROJETO DE VISTA ABERTA

Existem 2 tipos principais de design de miras traseiras mais ou menos complexas de uma mira de rifle aberta
Opção 1

A barra de mira, graças à qual podemos ajustar o ponto de mira verticalmente, é um suporte de metal acionado por mola com uma mola torcida, por exemplo, no formato da letra P, ou semelhante em seção transversal a um canal. É articulado em uma base fixa, que é rigidamente fixada à culatra ou cilindro do rifle. Na parte onde a letra P possui linha horizontal, uma barra retangular para ajuste do ponto de mira horizontal - a mira traseira - é montada no suporte. Quando o micrômetro de elevação, um parafuso de cabeça chata de grande diâmetro, é girado no sentido horário ou anti-horário, o lado da barra de mira voltado para o atirador sobe ou desce, o que move correspondentemente o ponto de impacto da bala abaixo ou acima do ponto de mira.

opção 2

A barra de ajuste vertical não é um suporte rígido, mas uma placa flexível de aço com mola montada em uma base fixa ou diretamente na culatra em um ponto. O ajuste da posição da altura é feito com um micrômetro, que não é um parafuso, mas uma porca que gira na rosca de um eixo vertical fixo e passa pelo orifício da placa. Giramos para a direita - a extremidade da placa de mola voltada para o atirador com uma barra com uma fenda de mira presa a ela desce, giramos para a esquerda - ela sobe. Uma mola helicoidal não é necessária aqui - a própria placa flexível é um suporte e uma mola.

Comparando as vantagens e desvantagens de ambos os tipos, pode-se dar preferência incondicional ao segundo.
Por que?
O fato é que o design com placa de mola elimina completamente as hastes horizontais da barra de mira. Isto é - em geral. Afinal, o ponto principal do jogo potencial é a dobradiça. Para eliminar a folga, a dobradiça deve ser feita com muita precisão e alta qualidade; além disso, seu design geral deve ser bastante complexo - e a produção em massa é produção em massa. Portanto, é melhor quando não há dobradiça alguma, como no caso de uma placa de mola. A única condição necessária para a ausência de parafuso transversal em uma mira com placa de mola é o aperto confiável do parafuso que prende a placa à base fixa, bem como dos parafusos com os quais a mira traseira é aparafusada a ela.
E a ausência de folga nas articulações de uma mira mecânica garante um momento muito importante no nosso estado de espírito como atiradores. confiança de que nossos erros são causados ​​apenas por nossos próprios erros, e não por falhas de design de nossas armas favoritas.

O ajuste do ponto de mira horizontal em uma mira mecânica também é realizado por meio de um parafuso micrométrico. Está localizado à direita da barra de mira e seu eixo é horizontal e perpendicular ao eixo vertical do micrômetro. Ao girar a cabeça no sentido horário ou anti-horário, a mira traseira move o número necessário de cliques para a direita ou esquerda, o que move o ponto de impacto da bala para a esquerda ou direita do ponto de mira.
A mira traseira é uma faixa retangular com uma fenda no meio - um corte semicircular, triangular ou retangular.

Graças a este slot, temos a oportunidade de ver a mira frontal do rifle no momento da mira e, tendo combinado ambas corretamente antes do tiro, acertar o alvo com exatidão.

Nem é preciso dizer que o design da unidade de ajuste de mira horizontal também não deve permitir a menor folga - caso contrário, nunca teremos certeza de que nossos sucessos e fracassos ao atirar dependem exclusivamente de nós. Não há nada para falar em detalhes aqui - bastará fornecer as seguintes “informações para reflexão”: a folga horizontal da mira traseira está dentro de 1 mm. leva a um deslocamento do ponto de impacto em pelo menos 15 mm. do ponto de mira já a 8-10 metros (testado pela prática de tiro do autor). Não se pode montar uma boa pilha com uma mira traseira solta, assim como não se pode coletá-la com uma barra de mira solta no plano horizontal.

SOBRE AVISAR COM VISTA ABERTA

Deve-se notar imediatamente: com uma mira aberta, mesmo completamente modificada na fábrica, a distância de trabalho mais típica (mesmo para pneumática de classe magnum de alta precisão) é de aproximadamente 10 a 45 m. É claro que esta afirmação não significa que é impossível atingir alvos com visão aberta, incluindo a caça, a longas distâncias. Não. Em circunstâncias favoráveis, é bem possível: isso é comprovado pela prática de muitos artilheiros que viam miras ópticas apenas em lojas e nos rifles de outros hobbyistas.
No entanto, ainda não estamos aqui a falar de acidentes felizes, mas de oportunidades garantidas.
Cada vegetal, digamos assim, tem sua estação. A ótica permite aumentar a distância de tiro das armas pneumáticas para 100 metros ou mais: é agradável e honroso derrubar um carro a tal distância, principalmente com vento ou ao entardecer. Mas fotografar com mira aberta a uma distância três vezes menor tem seu charme. No verão, quase todas as manhãs, eu atirava com muito sucesso nos tordos do campo "Gamo Shadow", que de vez em quando pousavam em um abeto alto e velho, ou melhor, quase exclusivamente em seu topo, localizado a uma distância de 20-25 metros da janela do meu poleiro - e devo dizer que caindo lentamente após um tiro bem sucedido, como uma folha seca de outono, contando suas patas de coníferas enquanto cai, e um campo bem alimentado brilhando ao sol baixo da manhã com suas manchas a plumagem do peito é uma das vistas mais emocionantes e espetaculares que já vi. Mas quanto eu poderia ver a 60-80 metros se usasse a óptica para minha caça? Aqui, não apenas perderia metade do prazer de um arremesso bem-sucedido, mas, infelizmente, eu nem conseguiria encontrar meus troféus depois que terminasse.

Portanto, para atingir alvos com segurança a uma distância escolhida, uma mira aberta, como uma mira óptica, deve ser apontada para uma distância escolhida. Ou seja, ajuste a posição da barra de mira e da mira traseira vertical e horizontalmente para que depois de mirar a bala atinja exatamente o ponto onde queremos, e não o nosso rifle.
Centenas de artigos e instruções foram escritos sobre como visualizar adequadamente uma mira aberta e como usá-la no futuro; muitas fábricas que produzem pneumática, incluindo a Izhmekh, também dedicam várias linhas a esta questão nos “manuais” anexados aos produtos. Tentarei delinear brevemente as principais etapas desse processo aqui.

Antes de começarmos a atirar, pegamos o rifle e inspecionamos cuidadosamente a mira. Primeiro - a visão frontal. Deve ficar nivelado no cano, ou seja, não inclinar nem para a direita nem para a esquerda, se você olhar pelo cano. O melhor ponto de referência aqui são os planos superior (horizontal) e frontal (vertical) da culatra ou a extremidade do antebraço. Suave? Ótimo. Agora, segurando a arma com os braços estendidos, olhamos o cano de cima: o eixo óptico longitudinal da mira frontal deve ser estritamente paralelo à linha do cano. A seguir, vamos inspecionar a visão. Também deve ser fixado de maneira uniforme, sem distorções em ambos os planos e, claro, não ficar pendurado no plano de montagem, para o que os parafusos que o prendem devem estar bem apertados. Se tudo estiver em ordem, podemos começar a filmar.

Fundamentalmente, não há nada de complicado nisso. Observo apenas que deve ser realizado a partir de um suporte, de preferência semimole, e de preferência, como se costuma acreditar, a partir de uma bolsa BR. Deixe-me também lembrá-lo mais uma vez de um fato bem conhecido: se você possui um PPP, NÃO PODE fixá-lo em uma morsa de mira!

1. Depois de girar o micrômetro de ajuste vertical para a altura máxima, pressione várias vezes a barra de mira com o dedo, determinando assim o alcance de seu deslocamento vertical. Para alguns pontos turísticos, especialmente aqueles com uma placa de mola como trilho, isso pode ser determinado de forma puramente visual.
2. Gire o micrômetro na direção oposta - aproximadamente metade de seu curso, colocando assim a barra na posição intermediária do curso. Não há necessidade de observar este ponto com especial cuidado - você ainda terá que corrigi-lo mais tarde.
3. Ajustamos a posição da mira traseira usando um micrômetro de correção horizontal: instalamos de forma que o recorte através do qual vemos a mira frontal fique no meio em relação aos limites laterais da base fixa da barra de mira.
4. Coloque a bala no cano, coloque o rifle no apoio e mire no alvo do alvo conforme mostrado na figura.

Ou assim:

A posição correta da mira frontal na ranhura da mira traseira ao fotografar (mira frontal plana): a borda superior da mira frontal está alinhada com sua borda superior.

O primeiro método de mira é chamado de "no alvo", o segundo - "sob o alvo".
A questão de como exatamente atirar - nele ou embaixo dele - IMHO, ainda permanece em aberto. Porque, mais uma vez, IMHO, continua a ser uma questão de preferência pessoal. Pessoalmente, sempre miro e, consequentemente, atiro no alvo: é mais conveniente para mim. Mas aqui cada um decide por si.

5. Disparamos uma série de tiros (digamos, 5-6), tentando não esquecer as técnicas clássicas de tiro: pegada correta, posição correta do dedo no gatilho, etc. E também sobre o recuo dupla-face “complicado” se atirarmos com um rifle PP e o correspondente manuseio correto no momento do tiro.
6. Aproximamo-nos do alvo e olhamos onde as balas atingiram.

A seguir - tudo está de acordo com as instruções tradicionais: é necessário ajustar o “vertical” e o “horizontal”.
Se os buracos de bala estiverem à direita do alvo, mova a mira traseira com a ranhura para a esquerda usando um micrômetro de ajuste de vento. Se estiverem à esquerda, vice-versa. E a mesma coisa com o ponto de impacto verticalmente: se os furos estiverem acima do alvo, baixamos a barra de mira com um micrômetro de elevação, se estiver abaixo, levantamos.
Exatamente quantos cliques isso precisa ser feito de uma vez depende, é claro, da distância de zeramento e da magnitude da distância que a bala se desvia do ponto de mira, bem como do custo dos cliques para esta mira específica. Mas em qualquer caso - não muito. Se a distância for, digamos, 20 metros e após a primeira série de tiros as balas subirem 2 cm, é necessário abaixar a barra em 2 a 3 cliques e disparar uma nova série de tiros. Fazemos o mesmo com o micrômetro de ajuste horizontal se a bala se desviar 2 cm para o lado...
E assim por diante, até que as balas com mira frontal uniforme (veja a figura acima) comecem a cair exatamente no alvo.
Durante o processo de filmagem, não há necessidade de pressa ou nervosismo. Depois de 2-3 séries de tiros com ajustes, é melhor fazer uma pequena pausa: deixe o rifle de lado, dê um descanso às mãos e principalmente aos olhos: é até uma boa ideia enxaguar o rosto com água fria e manter os olhos fechado. E depois de cinco a sete minutos, volte ao trabalho.

Depois de mirar o rifle à distância alvo, tente garantir que no futuro os micrômetros de sua mira aberta não sejam derrubados ou girem devido ao toque acidental ou ao transportar o rifle em uma caixa. Infelizmente, uma mira aberta não é uma ótica - os fabricantes não oferecem nenhuma proteção contra esse fenômeno, e toda a responsabilidade aqui é inteiramente do proprietário. É justamente nesse sentido que as miras abertas com mostradores digitais em micrômetros são especialmente boas: se estiverem disponíveis, pelo menos você pode lembrar ou anotar os parâmetros de ajuste e salvá-los para não ter que atirar novamente com o rifle todas as vezes depois você acidentalmente derrubou a “configuração”, agarrando sem sucesso o rifle pela culatra ou desembainhando-o após o transporte. Na maioria das miras mecânicas, devido às suas características de design, o micrômetro vertical tende a se perder na maioria das vezes - por isso vale a pena tentar fixá-lo de alguma forma na posição encontrada: por exemplo, antes de zerar, cubra o fio com azul (em nenhum caso vermelho !), o chamado Loctite "dividido".

SUBLETAS DE TIRO COM OS OLHOS DE UM AMADOR

A história a seguir é sobre um método de zerar um rifle com mira aberta, que eu pessoalmente gosto. Deixe-me lembrar que esta é apenas uma experiência pessoal subjetiva, aliás, a experiência de um amador, e não de um atleta profissional: espero, dada esta circunstância, ser perdoado pelos meus estranhos testes amadores com canetas esferográficas e lápis. E talvez alguém esteja interessado em testar na prática o algoritmo que adotei para mim. Não sei quais serão os resultados neste caso - só posso dizer uma coisa: o meu combina muito bem com as minhas distâncias de trabalho.

Primeiro, vamos falar sobre um ponto interessante relacionado aos tradicionais alvos de papel para tiro. Ao usá-los, notei mais de uma vez uma coisa estranha: não consigo coletar uma pilha realmente boa, de modo que todas as balas disparadas de uma vez voem umas contra as outras, mesmo a 10 metros.
Por que? E o diabo sabe.
Meu rifle principal é de alta qualidade e preciso. A visão é personalizada para se adequar ao seu ente querido e é muito conveniente. Parece que estou fazendo tudo certo: não “miro”, não inclino o rifle para o lado, uso a mesma empunhadura; Não agarro o pescoço com força e não pressiono a coronha no ombro com toda a força, pressiono suavemente o gancho com a curva da primeira e segunda falanges: E as balas estão em um círculo com diâmetro de 25 milímetros. Na maioria das vezes, na melhor das hipóteses, eles caem assim:

Onde está a notória precisão do cano alemão? Onde estão os notórios “bala por bala entre os dez primeiros”? Frustrado pela minha tortuosidade, coloco um lápis comum na mesma distância, miro no meio - e desde o primeiro tiro recebo isto:

Depois de me animar, retiro as lascas de madeira e coloco não um lápis, mas, por exemplo, uma caneta esferográfica. Clico em SK - e fica assim. Além disso, novamente - com 1 tiro ..

OK. O lápis e a haste são finos: suas “zonas de trabalho” são muito mais estreitas que as de um círculo de 25 mm. Mas eles são altos – significativamente mais altos que ele. Talvez eu tenha apontado o rifle bem horizontalmente, então acertei onde quero - mas simplesmente não consigo rastrear a deflexão vertical da bala devido ao comprimento considerável do meu “alvo” em altura?
Eu pego o círculo de “tiro” antes disso e olho dentro dele. Você não consegue entender nada disso. Bem, exceto por uma coisa: a sensação de que esse bando foi feito por um segurança bêbado que atirou de um Nagant defeituoso contra um inseto rastejando em zigue-zague ao longo do muro da prisão.
Então pego uma caneta hidrográfica com aproximadamente o mesmo diâmetro de um lápis e penduro-a horizontalmente no coletor de balas em um pedaço de fita adesiva. Estou atirando. Primeiro para a ponta esquerda, depois para a direita. O resultado está na foto, não troquei o papel abaixo do “alvo”.

Este momento sempre foi um mistério para mim, que não resolvi sozinho até agora. Por que, ao atirar com o mesmo rifle em um círculo desenhado no papel, nem sempre consigo coletar uma pilha de pelo menos 1,5 cm a 10 m de 5 a 6 balas - mas ao mesmo tempo, todas as outras coisas sendo iguais, é extremamente raro sentir falta de um lápis com diâmetro inferior a 8 mm, quase imperceptível à luz ambiente a 10 metros, de uma manga de PM, de um botão de teclado de computador, de uma tampa, ou mesmo de uma recarga de caneta esferográfica?!
Mas o mais interessante é que os diálogos sobre este tema com outras pessoas que fotografam tanto com ótica como com mira aberta revelaram uma total falta de exclusividade deste fenómeno. Achei que só eu tinha esse problema, mas descobri que casos semelhantes são familiares para muitos.
Não sei qual é o motivo. Talvez, como sempre, na cabeça. Isto é, em psicologia. Deve ser que quando há um alvo à sua frente em forma de linha estreita, a disciplina interna é maior: você é especialmente responsável (e despercebido por si mesmo) na abordagem de todo o processo, que inclui o alvo, mirar e disparar .
Mas seja como for. Comparando meus resultados contraditórios, me perguntei: por que eu, já que não consigo mirar corretamente em um alvo clássico, não uso... uh... desculpe, canetas hidrográficas e lápis para esse? Não estou tentando provar aos profissionais minha capacidade de fazer amizade com os “clássicos” do tiro esportivo.
Isso é o que eu uso. A experiência mostra que é muito bem sucedido:
A conclusão que tirei com base em tudo o que foi dito acima é esta. Para atiradores que, como eu, têm dificuldade em mirar e atirar em um alvo com alvo redondo, um tipo diferente de alvo - em forma de cruz - pode ser mais adequado:

Mas aqui há um ponto (talvez também não puramente individual). Pessoalmente, é muito mais confortável para mim, tanto psicologicamente quanto puramente visualmente, atirar primeiro com o rifle em um alvo que representa apenas uma linha: digamos, vertical. E então, tendo lidado com isso, atire no segundo. E só então tire uma conclusão final, atirando o rifle em um alvo que inclua os dois componentes da cruz.

Aqui está o algoritmo de tiro que proponho. Provavelmente parece amador - eu entendo e não discuto. Mas é mais fácil e conveniente para mim, e lembrarei novamente que estou compartilhando minha experiência particular.

1. Zerar aproximadamente um alvo com um alvo redondo.
2. Tiro mais “fino” ao longo de uma linha vertical.
3. Zerar da mesma natureza ao longo de uma linha horizontal.
4. Zeragem final no alvo cruzado.

PARA AJUDAR A VISÃO IMPERFEITA

É bom atirar com mira aberta à luz do dia - em um alvo preto e branco estacionário ou em um alvo biológico em um dia ensolarado, quando sua silhueta aparece claramente contra o fundo do brilho uniforme de um céu azul monótono... No entanto, no crepúsculo claro ou ao fotografar contra o pano de fundo de um verão colorido, a mira traseira e a mira frontal “verdes” do rifle tornam-se quase imperceptíveis, borradas, perdidas na penumbra ou na complexidade dos galhos em movimento, salpicadas de mutáveis sombras e manchas solares. Provavelmente isso não é um obstáculo para atiradores com visão de águia. Mas e todos os outros?
Aqui vão ajudar inserções especiais feitas de materiais poliméricos, que têm a propriedade de concentrar a luz e parecer brilhar, marcando claramente os limites da fenda da mira traseira e a ponta da mira frontal. Eles são chamados de concentradores de luz e também chamados de guias de luz ou inserções de fibra. Inicialmente, foram inventados para armas de fogo de caça: como miras frontais substituíveis, montadas nas ripas do cano, e permitindo a caça ao entardecer, quando o olho do atirador não consegue distinguir uma mira frontal normal. Com o tempo, essa inovação também apareceu nas miras das armas de ar comprimido; Hoje em dia, as miras de rifles de ar comprimido populares produzidos em massa como Gamo, Khatsan, Norika, algumas das modificações Dian e alguns dos modelos Weirauch são equipadas com inserções de guia de luz. Bem, meu Izhmekh natal, é claro, está aqui, como sempre, “atrás do resto do planeta” e ignora orgulhosamente essa melhoria útil. Provavelmente a religião não permite isso - ou melhor, as longas tradições dos clássicos das armas esportivas. Sim, isso seria compreensível. Se não fossem os encaixes tortos soldados e os canos cortados obliquamente na culatra do Murki, o que, para dizer o mínimo, seria difícil de associar a esta “religiosidade”...
Mas, como dizem, estamos divagando.
Para pessoas com deficiência visual, as pastilhas de guia de luz são uma verdadeira dádiva de Deus. Um exemplo simples: uso óculos -7,5, que, apesar dos óculos modernos “achatados”, proporcionam paralaxe óptica nas bordas do campo visual, o que é especialmente perceptível durante a filmagem. Parte da primavera e todo o verão fotografei com o Gamo Shadow, equipado com o "padrão" original com finas inserções de fibra amarela e uma mira frontal caseira na mira frontal, na qual foi instalado um concentrador de luz do kit Remington. Tudo estava bem - no crepúsculo da madrugada e na escuridão lamacenta de agosto, melros caíam dos abetos, garrafas quase invisíveis na encruzilhada do brilho do sol se espalhavam em pó no pedestal do depósito de lixo e em seu local de origem, a 15 metros de distância, lâmpadas de lanternas coladas com plasticina na parede do celeiro. Claro, houve erros, como qualquer atirador - mas não por culpa da minha visão deficiente, mas por erros comuns de mira e disparo. Mas em setembro, quando comprei uma Diana-34 com a mira aberta mais comum - completamente sem inserções de fibra e mira frontal em forma de haste pontiaguda em um anel protetor de aço - começaram falhas contínuas. Modifiquei a mira de fábrica, que estava um pouco frouxa em 2 pontos, e depois a substituí completamente pela mira Gamov, com a qual me familiarizei durante o verão - mas isso não ajudou muito. Os resultados voltaram ao normal somente quando refiz a mira frontal padrão, “conectando” o concentrador de luz Remington usual nela.
Se você desenvolveu mãos com sucesso, não será difícil equipar rifles de mira com esses dispositivos úteis. Conjuntos de concentradores "Truglo", "Remington" e outros semelhantes são vendidos em lojas de caça. Trata-se, via de regra, de conjuntos que incluem uma base para montagem na alça do cano e vários insertos guia de luz substituíveis em forma de hastes (geralmente até 3 peças) com diâmetro de 2 a 4 mm. Podem ser de diversas cores (as mais comuns são amarelo, laranja e vermelho), e possuem formato de ponta diferenciado voltado para o atirador. Por exemplo, este é um conjunto Remington

inclui uma base de plástico com dois ímanes planos para fixação no trilho da pistola e 3 ímanes substituíveis de 2 mm. guia de luz: 1 - com ponta triangular com laterais com cerca de 4 mm de altura, e 2 - com ponta redonda, com diâmetro de 2,5 e 3 mm.

Foi assim que uma vez instalei este dispositivo no moderador de som Gamo Shadow:

E aqui está - no protetor de orelha de aço da Diana-34:

E aqui está a mira traseira de Dian, modificada em colaboração com um membro do fórum Steel Shadow: insertos recortados do mesmo conjunto foram usados ​​​​como concentradores.

Aqui está outro “perdido” de design ligeiramente diferente com uma inserção de guia de luz laranja - pretendo equipar com ele a nova mira frontal da pistola IZH-46M.

Tudo isso está à venda e tudo isso pode ser comprado e modificado de acordo com os requisitos necessários. Um “mas”: por alguma razão o preço desta felicidade é absolutamente exorbitante. Por exemplo, a mira mostrada na última foto é vendida em Kolchuga por mais de 500 rublos! Obviamente, o problema, como sempre, está no fabricante nacional, que por algum motivo devemos apoiar, e que, além do miserável “Olho de Gato” - uma peça escura, cega e ineficaz, não direi nada em um suporte de metal grosseiramente processado - não tem nada semelhante para oferecer ao consumidor.

Existe, no entanto, uma opção mais econômica do que o caro Truglo importado. Em vez de inserções especiais de guia de luz, você pode usar algo completamente inesperado para os olhos e ouvidos como marcadores para a mira frontal e a ranhura da mira traseira: linha de corte para um aparador de jardim (cortador sem lâmina). Esta linha está disponível em diversos diâmetros (aproximadamente 1,5 a 3,5 mm) e diversas cores: vermelho, branco, laranja, verde e amarelo. Para nossos propósitos, apenas o amarelo é adequado - por algum motivo é aquele que tem a capacidade de produzir “brilho” intenso (deve-se notar, porém, que entre os concentradores especiais, segundo minhas observações, os amarelos são os mais eficazes ). Um carretel ou novelo dessa linha de pesca custa cerca de dez a um metro e meio, 200-300 rublos, e você pode fazer quantos “concentradores” semelhantes quiser com ele - e o mais importante, não é assustador estragar o peça de trabalho durante o trabalho.

Além disso, segundo alguns participantes, linhas de pesca coloridas podem ser usadas como fios guia de luz.

As guias de luz dos kits são sempre retas e ao mesmo tempo muito menos flexíveis que a linha de pesca e a linha para aparadores. E ao instalá-los na mira traseira, para que não bloqueiem a visão e possibilitem a mira (o atirador, como entendemos, só deve poder ver suas pontas inseridas nos furos feitos na mira traseira) , eles terão que ser direcionados em um determinado ângulo para baixo e, conseqüentemente, ligeiramente dobrados. Eu uso água fervente comum para isso: este método elimina o superaquecimento e a deformação lateral imprevisível de um produto muito caro. Normalmente, mergulhar por 1-1,5 minutos em um recipiente com água fervente é suficiente para que a inserção amoleça um pouco e se torne plástica. Depois de dobrado, continuando a segurá-lo com os dedos, é necessário resfriá-lo em água fria corrente.
E mais longe. Ao instalar a inserção, provavelmente você terá que encurtá-la. Aqui é preciso levar em consideração o seguinte: em hipótese alguma devem ser serrados, apenas cortados com faca. Caso contrário, o corte ficará fosco e, não importa como você o polir mais tarde, você não conseguirá mais obter o mesmo “brilho” brilhante. Também não se deve usar tesoura, caso contrário o inserto ficará deformado no ponto de corte, ficará enrugado e sua seção transversal na extremidade será quase oval e, além disso, a superfície de corte será áspera. Nem é preciso dizer que a faca utilizada para esta operação deve ser muito afiada; É melhor usar uma placa de ensaio com lâmina fina.

Uma breve descrição das miras abertas de alguns modelos de armas de ar comprimido populares.

Infelizmente, a maioria dos fabricantes de rifles de ar comprimido e pistolas destinadas ao “tiro recreativo amador” não presta a devida atenção ao design cuidadoso dos dispositivos de mira padrão. Parece que a vista aberta para eles é o principal “bode expiatório”, com o qual, antes de mais nada, podem economizar dinheiro no processo de redução do custo de produção. Obviamente, o fabricante raciocina assim: por que buscar alta qualidade se, de qualquer forma, a maioria dos atiradores amadores se esforça para primeiro instalar a óptica em suas armas e aposentar a mira aberta “nativa”? Ou talvez seja assim: por que um amador, durante seu “tiro amador”, acertaria exatamente o alvo? Uma das raras exceções é, por exemplo, o fabricante de rifles Weirauch: as miras mecânicas com as quais fornece os modelos HW-57, 77, 80, 85, etc. armas esportivas de alta precisão, não requerem nenhuma modificação “no joelho”. Outro exemplo de dispositivos de mira bem pensados ​​​​e soberbamente executados são as miras padrão da pistola de compressão doméstica "IZH-46M", que, apesar de pertencer à classe não de amadora, mas de arma esportiva, no entanto (felizmente para nós) está à venda gratuitamente.

Vamos dar uma olhada mais de perto nos dispositivos de mira padrão de alguns dos modelos "populares" mais populares de armas pneumáticas (levo apenas aqueles que estão em minha posse ou que estavam anteriormente).

"MR-512" ("Murka")

Uma mira toda em metal com base fixa e uma barra de mira em forma de suporte em forma de U balançando em uma dobradiça. Ajuste - parafusos micrométricos sem mostradores, mira traseira com fenda retangular. O desenho do suporte da mira traseira, além de ajustar sua posição com um micrômetro, permite ajustar aproximadamente sua base (bucha bipartida) horizontalmente por meio de um parafuso cônico (o tímido Izhmekh sabe, aparentemente, quantas vezes sua mira carece de horizontal ajustes devido a cortes tortos nos troncos da culatra).

Vantagens:
Construção totalmente metálica de todos os elementos (base - TsAM, demais peças - aço temperado), garantindo alta confiabilidade e capacidade de sobrevivência, simplicidade estrutural.

Imperfeições:
1. Ajuste de mira horizontal rígido, pouco informativo e grosseiro. Quando o micrômetro é girado, a mira traseira faz uma espécie de batman no estilo “um passo para frente e dois para trás”, o que se deve ao desenho primitivo da unidade de ajuste: localizada dentro da bucha bipartida, a projeção da parte traseira A visão, pressionada por uma mola espiral muito rígida, “estala” quando o micrômetro é girado em ranhuras radiais aplicadas no lado interno de sua cabeça.
2. O curto comprimento do curso de trabalho do micrômetro vertical e a força insuficiente de pressão da barra com a mola helicoidal, razão pela qual, ao ser desparafusado até a altura máxima, o micrômetro começa a oscilar no orifício roscado da base.
3. A inclinação estrutural do suporte da barra de mira em relação à estrutura no plano horizontal.
4. “Cegueira” do ajuste da mira devido à falta de mostradores nos micrômetros.
5. Esquema de montagem idiota (em fresagem tipo cauda de andorinha): o parafuso de dobradiça endurecido (!) da barra de mira também é um parafuso para o tirante da base, que é feito de TsAM.
A mira frontal é simples, removível, fechada, em forma de coto achatado em focinho protetor de plástico, fixado com porca de plástico.
Avaliação geral - 3 -.

"Cruzeiro 1377"

O que está instalado nele, em essência, nem pode ser chamado de visão completa. Horizontalmente, esse algo de plástico se move inteiramente (ênfase no “o”, não no “e”) afrouxando o parafuso vertical com fenda reta, que ao mesmo tempo fixa a parte traseira da bomba na parte superior. É preciso ajustá-lo verticalmente com outro parafuso para chave de fenda, mas de diâmetro menor e, por algum motivo, com fenda Phillips. A imaginação americana é maravilhosa. Anteriormente, eu pensava que apenas meu Izhmekh nativo (estoque IZH-38S) poderia forçar um atirador a desmontar uma pistola de ar comprimido, trocando um tipo de chave de fenda por outro ao desmontar uma peça. Acontece que - não...

Não vejo sentido em falar muito sobre essa mira traseira, só posso dizer que é extremamente difícil corrigir tal dispositivo corretamente, desculpe pelo trocadilho. Ao comprar esta pistola, é melhor mudar imediatamente a mira traseira para uma normal - por exemplo, a compacta e bastante boa Gamo Hunter 440, que também está equipada com concentradores de luz.
A mira frontal é simples, não removível, tipo aberto, material - plástico.
Vantagens: hmm... Aqui, IMHO, mesmo a simplicidade não é uma delas.
Avaliação geral - 2.

A mira é toda em metal, disponível em 2 configurações - com e sem inserções de guia de luz. A barra de mira é um suporte oscilante em uma dobradiça, acionado por mola com uma mola helicoidal, o parafuso micrométrico vertical é equipado com um mostrador com números de 0 a 9 e gira no orifício roscado de uma luva transversal móvel localizada sob a barra . A bucha é fixada perpendicularmente à base em furos redondos perfurados em suas paredes e gira livremente neles: isso permite que o eixo do parafuso micrométrico altere o ângulo de inclinação, ajustando-se à mudança no ângulo de inclinação da barra durante o ajuste . A mira traseira é uma barra de aço com fenda retangular, inserida em uma moldura de liga leve, movida por um micrômetro horizontal de pequeno diâmetro sem mostrador, mas com setas indicando a direção do ajuste. As marcas radiais no interior das cabeças do micrômetro são pressionadas por esferas acionadas por mola, o que garante rotação precisa sem emperramento e cliques suaves passo a passo.

Vantagens:
Estrutura toda em metal, simplicidade, conveniência, alta confiabilidade, ajuste confortável.

Imperfeições:
A barra de mira é propensa a folga horizontal, e a mira traseira em seu encaixe é propensa a folga diagonal; há alguma facilidade excessiva de rotação do micrômetro vertical, razão pela qual ele é propenso a rotações aleatórias se a barra for levantada para o máximo e a força de pressioná-lo pela mola é mínima. Pode ser tratado instalando uma mola mais rígida, mas isso aumenta significativamente o atrito entre o plano interno do micrômetro e a esfera que o fixa quando clicado. Como opção suave, você pode lubrificar as roscas dos parafusos (AZUL!) com Loctite.

Existem vários tipos de mira frontal dependendo da modificação. Nas Dianas “mais antigas” - um tipo fechado em protetor auricular de aço, com cotos substituíveis de vários tipos, ou um tipo aberto de plástico sem inserções de fibra; nos “médios” (D-31/34) - tipo fechado em anel de aço com coto permanente, ou tipo aberto em plástico com inserto de fibra amarela, removível.
Avaliação geral - 4 -, após melhoria da qualidade - um sólido 5.

Benjamim Sheridan 397

O design da mira é quase tão primitivo quanto o do Crossman-1377, mas no geral é incomparavelmente melhor e mais conveniente. É uma placa curva na qual a barra de mira e a mira traseira são uma só peça. A ranhura da mira traseira é semicircular. Não existem micrômetros no sentido usual da palavra: o ajuste vertical é feito com um parafuso com cabeça ranhurada para uma chave de fenda e o ajuste horizontal é feito com dois parafusos localizados horizontalmente em ambos os lados da barra de mira. O esquema não é caro, mas tem uma vantagem importante: tendo sido avistada, tal mira só pode se perder, como dizem nos manuais, “sob a influência de uma força irresistível” - digamos, se o rifle for colocado sob um rolo de asfalto. Apesar de toda a primitividade fundamental, a ideia de um dispositivo de mira extremamente simples e ao mesmo tempo funcional, e não puramente nominal, é implementada aqui de boa fé.

Vantagens: extrema simplicidade, aliada à confiabilidade e eficiência.
Desvantagens: o ajuste é lento e requer o uso de ferramenta especial.
A mira frontal é simples, não removível, tipo aberto, material - latão.

Nota: ao usar uma mira aberta, a mira frontal deste rifle deve ser aumentada em 1,5 - 2 mm. - caso contrário, ao zerar, a mira não terá correções verticais suficientes e os marcadores ficarão abaixo do alvo.
Avaliação geral - 4.

"Gamo Sombra 1004"

Esta é uma das melhores vistas abertas que já experimentei - embora seja 80% de plástico. Seu design não é apenas simples e bem pensado, mas também material de alta qualidade.
A barra de mira é uma mola de lâmina, montada diretamente na culatra. Ajuste vertical - com porca micrométrica com mostrador digital (de 0 a 9), girando na rosca de um parafuso fixo que passa pelo orifício da placa, e fixado por cliques com duas estampagens em forma de hemisférios. A mira traseira é de plástico, com fenda retangular e inserto guia de luz, dobrado em forma de ferradura, cujas pontas são inseridas em orifícios nas laterais da fenda. Ajuste - usando um micrômetro com cabeça de diâmetro bastante grande e mostrador (de 0 a 9). Ambos os micrômetros são de plástico, com entalhes nas bordas.
Vantagens: completa ausência de folga na barra de mira e mira traseira, fixação clara, confiável e moderadamente firme do micrômetro vertical ao clicar, micrômetro horizontal fácil de ajustar, ajustes altamente informativos graças aos mostradores digitais cativantes.
Desvantagens: pouca profundidade da ranhura da mira traseira, tendência do micrômetro de ajuste horizontal se perder facilmente, rolar alguns cliques com um toque descuidado, ao carregar o rifle em uma maleta, etc. Pode ser tratado apertando o parafuso à direita sob a mira traseira, mas neste caso a clareza dos cliques desaparece e o plástico do micrômetro se desgasta mais rapidamente.
A mira frontal é do tipo aberta, removível, equipada com inserto de fibra laranja ou vermelha, material - plástico.
Avaliação geral - 5 -.

Gamo Hunter 440

Uma mira de metal com uma barra de mira em forma de suporte oscilante e uma mira traseira de plástico, equipada com inserções guia de luz amarela brilhante. Ele teria sido bom para todos, e talvez tivesse dado uma vantagem até mesmo ao inacabado Dianovsky - se não fosse pelo micrômetro vertical tagarela e pouco informativo em cliques, em geral em seu comportamento e até mesmo externamente lembrando muito um murochiy. A principal vantagem da mira Hunter é a sua compactação, o que a torna muito adequada para instalação em pistolas, em particular na Crosman-1377. Além disso, ao contrário, por exemplo, da mira Dian, a mira Hunter é tão fácil de encontrar à venda quanto a mira Murochiana.
Vantagens: compacidade, sem folga, facilidade de uso.
Desvantagens: micrômetro vertical “lento”, falta de mostradores em ambos os parafusos.
Avaliação geral - 4.

É melhor confiar o reparo de uma mira óptica a um especialista, mas se não houver nenhum por perto, nós mesmos resolvemos o problema. Este artigo geralmente ajudará você a entender a estrutura das miras ópticas, aprender como desmontá-las e realizar reparos simples. Por favor, seja paciente e atento - estamos mergulhando no mundo preciso da óptica.

Antes de nos aprofundarmos no interior da mira óptica, vamos entender sua estrutura técnica. A visão consiste nos seguintes componentes:

• Lente. Este é um sistema complexo que consiste em várias lentes. Um dos principais parâmetros de uma lente é a abertura, que depende diretamente do seu diâmetro. A lente externa é revestida com um revestimento anti-reflexo.
• Retículo de mira. Graças a isso, você mira sua arma com precisão. O retículo está localizado no plano focal da sua luneta (ocular ou objetiva). As grades mais simples são semicruzadas e cruzadas.
• Sistema de embrulho. Consiste em um par de lentes que invertem a imagem, tornando a imagem “reta”.
• Ocular. Uma imagem direta ampliada é alimentada na ocular, graças à qual o atirador examina o alvo. Em miras telescópicas, a distância focal da ocular é de cerca de 50-70 mm. Freqüentemente, a ocular é equipada com uma ocular de borracha.
• Mecanismo para inserir correções horizontais/verticais. Combina dois pontos - mirar e acertar. Dois tipos de mecanismos de correção são comuns – tambores táticos e dispositivos de correção permanente. Os tambores são equipados com uma escala ao longo do eixo da qual gira o volante. Ao ajustar, a seta é guiada por cliques característicos.
• Retículo de mira iluminado. As miras modernas são equipadas com um LED que ilumina a parte central ou todo o retículo. Alguns osciloscópios possuem um ajuste de brilho que permite ajustar o nível aceitável de iluminação.
• Quadro. Normalmente o corpo da sua ótica é de plástico, às vezes é feito de uma liga leve e durável. A caixa conecta os componentes da mira em uma estrutura comum que é resistente às sobrecargas que ocorrem durante o disparo.

Desmontagem

Antes de desmontar o osciloscópio, certifique-se de ter as ferramentas e “acessórios” necessários. Você precisará de:

1. kit de reparo (conjunto de chaves de fenda);
2. selante transparente barato (sem solvente);
3. cotonetes;
4. um pano de algodão limpo;
5. potes (para guardar pequenos parafusos);
6. lanterna.

Por exemplo, considere a desmontagem do modelo VOMZ-P. Você encontrará a seguinte configuração:

1. lente;
2. ocular;
3. alavanca;
4. parafuso;
5. tampa;
6. líquido;
7. escala angular de correções laterais;
8. sistema de envolvimento de lentes;
9. anel de instalação;
10. escala de ângulo de mira.

Primeiro você tem que desparafusar as lentes (traseira/frontal). Os tambores de ajuste são aparafusados ​​​​até parar (sentido horário) e depois desparafusados ​​​​juntamente com as arruelas de pressão. Em seguida, os parafusos de pressão e travamento são desparafusados ​​um por um. Metade do tubo está desparafusada. A cassete que contém a lente de ajuste é cuidadosamente espremida.

A lente é removida do cassete (tentando não tocar no vidro com os dedos).

O sistema de rotação da lente está localizado no segmento restante do tubo. Se desejar, não é difícil desparafusá-lo - o sistema é fixado com um microparafuso.

A estrutura é montada na ordem inversa. Preste atenção às lentes manchadas - elas não devem ser tocadas com os dedos. As lentes são limpas com movimentos unilaterais (pressão zero).

Reparo de osciloscópio faça você mesmo - destaques

Chegou a hora de estudar a montagem dos componentes básicos da mira óptica. Observe que este é um dispositivo frágil, portanto é necessário desmontá-lo com extremo cuidado. Ele começa a funcionar depois de cerca de mil e quinhentos tiros. Para evitar problemas futuros, aperte os parafusos de montagem e observe o alinhamento horizontal.

Este vídeo explica como funciona uma mira óptica e como repará-la (modelo Leapers 3-9×40):

Colocando as lentes

As lentes para armas de caça possuem grande diâmetro, projetadas para disparar em distâncias curtas (150-200 metros). A ótica de caça tem muitas superfícies de atrito que se desgastam com o tempo. Ocorrem folgas, deslocamentos mecânicos e paralaxes ópticas.

As lentes são fixadas com selante. Depois de desmontar a mira de acordo com nossas instruções, você chega à porca que segura a travessa. O próximo procedimento é o seguinte:

1. apertar o cassete (não perder a mola de pressão);
2. desaparafusando a porca frontal, lente e parafusos guia (2 peças);
3. retirar as lentes de ajuste do cilindro interno (isso deve ser feito com cuidado, sem deixar o cilindro na posição vertical);
4. lembrar a localização das lentes;
5. reparar.

Se a lente de ajuste (geralmente a frontal) tiver um anel de travamento solto, as roscas deverão ser lubrificadas com selante. Depois de esperar a secagem, remonte toda a estrutura na ordem inversa.

Mola de pressão

Durante as operações de reparação, irá inevitavelmente encontrar uma mola de pressão, que necessita não só de preservar, mas também de garantir o seu funcionamento.

Um pequeno conselho: você pode desapertar as porcas (se não tiver um kit de reparo em mãos) com uma pinça pontiaguda.

Parafusos e porcas soltos (se não apertarem bem) devem ser colocados sobre o selante. Agora, a estrutura reparada, junto com a mola, deve ser empurrada de volta para dentro do tubo - este é um processo bastante trabalhoso. Uma extremidade da mola deve terminar com dentes, a outra deve ser completamente lisa.

Se necessário (presença de entalhes), a segunda extremidade da mola deve ser lixada. A mola é instalada na parte central da mira - entre os furos destinados aos tambores de ajuste. O tubo desliza no cassete com as lentes montadas, enquanto a mola deve ser mantida através dos orifícios.

Lubrificação

Nem todas as peças e componentes de uma mira óptica requerem lubrificação. E ainda mais precisamente, apenas os anéis precisam disso. É altamente indesejável que a graxa entre na superfície da lente. Para o procedimento de lubrificação você precisará de:

1. O tambor de correção vertical é girado totalmente para baixo e o tambor horizontal é girado totalmente para a esquerda.
2. Os tambores verticais e horizontais são clicados (“para cima” e “direita”, respectivamente). Neste caso, é necessário contar o número de cliques em todo o intervalo.

   É melhor fazer isso em um isolamento esplêndido – os membros da família podem atrapalhar seus cálculos mentais. Além disso, um rifle ocupando a mesa da cozinha (em uma máquina especial) não é a visão mais positiva para uma esposa.

3. Vamos supor que você esteja a 300 cliques das posições extremas do tambor. Conte até a metade (neste exemplo, 150 cliques). Este é o meio de ambos os intervalos. A mira está “zerada” - seus eixos óptico e mecânico são combinados.

Para reduzir o risco de trabalhos de reparo, proteja seu osciloscópio contra intempéries - calor, umidade e luz solar direta. Cubra as lentes com tampas, evite danos mecânicos e contato de substâncias nocivas (lubrificantes, soluções alcoólicas) nas lentes. Periodicamente (após 1000-1500 disparos) verifique as fixações internas. Tenha uma boa caçada!

Boa tarde Hoje gostaria de mostrar como fazer uma mira óptica com binóculos. Na verdade, simplesmente converteremos o binóculo em um monóculo e instalaremos uma mira em seu interior. Uma forma simples, barata e bastante eficaz de complementar a pneumática caseira feita a partir de sucata.

Absolutamente qualquer binóculo é adequado para criar tal visão (seus dispositivos são basicamente os mesmos).

Com um ligeiro movimento da mão, transformamos o binóculo num elegante monóculo.

Primeiro você precisa desmontar a ocular. Para fazer isso, remova todos os elásticos e desparafuse todos os parafusos. A propósito, os parafusos não podem ser desparafusados ​​completamente

Retiramos a ocular e desparafusamos a manga que pressiona as lentes uma contra a outra.

Esta ocular contém duas lentes. Colocaremos a mira após a segunda lente (agora ela está na sua frente)

A dificuldade é que a mira deve ser muito fina e focada no infinito. Isso terá que ser feito manualmente. Você precisa encontrar a distância na qual qualquer objeto colocado atrás da segunda lente se torna absolutamente visível através da ocular (e em uma versão bastante ampliada). Aqui olhamos pela ocular e levamos uma chave de fenda para o lado oposto. A mira deve ser colocada a uma distância da segunda lente na qual a chave de fenda ficará o mais clara possível.

Por exemplo aqui

Você precisa fazer quatro cortes na manga para chegar na distância desejada

A mira em si será feita de uma fibra de corda sintética. É melhor pegar imediatamente uma corda preta, mas em casos extremos sempre há um marcador preto.

Fazemos fendas na manga e, para não exagerar, verificamos o resultado a cada meio milímetro.

Para verificar a distância, inserimos a fibra nas ranhuras e prendemos com um pedaço de papel, algodão ou basicamente qualquer coisa (pode até usar chiclete).

Agora olhe pela ocular.

Claro? Não. Continuamos a ver. Concordo, o trabalho é joalheria, mas bastante real. Agora está claro!

Fixe o resultado com uma segunda cola, não esquecendo de esticar levemente as fibras.

Vamos cortar o excesso e por fim montar a ocular. Agora a mira é visível mesmo à distância da ocular

Colocamos de volta, apertamos os parafusos e colocamos os elásticos.