Путешествие в Гималаи — Трекинг к священному озеру.

Трек проходит на территории знаменитой долины Лангтанг, примыкающей к Тибету. Самая высокая вершина, которую можно здесь наблюдать — это Лангтанг Лирунг (7246 м).
Мы пройдём дорогой, которая начинается в субтропиках и приводит в альпийскую климатическую зону. Но бóльшая часть маршрута — это зелёные склоны густых лесов из сосен, разноцветных рододендронов и зарослей бамбука.
По пути над нами скользят огромные орлы, и мы не раз услышим о красной панде, встретить которую — большая удача даже для местных жителей. Небольшие и уютные деревушки — не редкость на треке, и при желании или необходимости можно остановиться в любой из них: путешественники — это всегда желанные гости, их напоят и накормят на тёплой кухне, выделят комнату и пуховое одеяло.
Лесные тропы в итоге приведут нас к главой цели путешествия — священному озёру Госайкунда — месту паломничества буддистов, а после мы перейдём перевал в 4610 м. Встречных туристов здесь совсем немного (в отличие от знаменитого «кольца вокруг Аннапурны» или трека к базовому лагерю Эвереста), поэтому места в домиках хватит на всех, а сам маршрут пройдёт в уединённой атмосфере. Мы познакомимся с культурой и бытом улыбчивых высокогорных жителей Непала и побываем в местах силы.
Это трек-прогулка среди ошеломляющих видов белоснежных вершин, аккуратных рисовых террас и цветущих рододендронов. Треккинг в долине Лангтанг — прекрасная возможность для новичка познакомиться с горным туризмом в Гималаях и открыть для себя страну «за семью замками» — Непал.

1 – 2-й день:

По прилёту в Катманду участников встречает такси и отвозит в отель, расположенный в центре туристической зоны города - районе Тамель. Здесь сосредоточена жизнь горных туристов: бессчётное количество магазинов со снаряжением для треккинга и сувенирами, рестораны и бары с национальной и европейской кухней, отели на любой вкус. Это территория «старого города», поэтому здесь также много достопримечательностей - храмов, дворцовых площадей, домов, украшенных в традиционном стиле.
За эти два дня, пока будут оформляться разрешения на пребывание в горах, мы познакомимся с Катманду, прогуляемся по вечерней площади Дурбар (комплекс из дворцов, буддистских и индуистских храмов, исторических построек), на рассвете поднимемся к священному Храму Обезьян, а днём отправимся в храмовый комплекс Пашупатинатх (здесь проходят ежедневные процедуры кремации).
Перед отъездом участники смогут приобрести недостающее снаряжение, а также снеки для перекуса в течение 4-6-часовых переходов.

3-й день:

Рано утром садимся в арендованный автобус и через долину Катманду держим путь на север — в горы. Дорога предстоит долгая - 6-7 часов, и большую часть времени этот непальский серпантиновая “трасса” представляет собой камни и ухабы на краю обрыва. Но вид из окна радует - густые леса, зелёные террасы на горных склонах и реки у их подножья. В пути познакомимся с шерпой-проводником и портерами, которые сопровождают нас и несут основной груз - наши большие рюкзаки. Эти ребята знают толк в развлечениях, так что мы не раз услышим весёлые песни и станцуем под зажигательный звук барабана.
Приезжаем во второй половине дня и размещаемся в небольшой деревушке (1916 м). Комнаты небольшие, 2-местные, с общим душем и туалетом. Общая столовая находится на 1-ом этаже дома (предоставляется меню).
Это стартовая точка маршрута, так что здесь мы отдохнём после утомительной дороги, прогуляемся по окрестностям и подготовим себя, необходимые вещи и припасы перед выходом на трек.

4-й день:

Первый день на маршруте полон впечатлений - мы только стартовали, но голова уже не успевает вертеться по сторонам, а фотоаппарат щёлкать. Тропа проходит через тенистые заросли мандариновых деревьев, дубов и бамбука; тут и там протекают ручьи, через которые перекинуты маленькие каменные и деревянные мостики. Через 20 км они приведут нас к расположившейся на склоне деревне на высоте 2130 м.
Здесь мы расположимся в маленьких комнатках с потрясающим видом на долину Лангтанг. В доме также есть общий горячий душ и просторная столовая с панорамным видом, где можно зарядить фототехнику и телефоны. Меню достаточно обширное - разные виды супов, блюда из лапши или риса, местный аналог пельменей (момо), горячие лепёшки, а также чай в большом ассортименте.

5-й день:

В этот день нам предстоит значительно набрать высоту. Дорога поведёт вверх через террасы и отдельно стоящие домики. После самого утомительного подъёма мы выйдем к привалу с обзором на 360°, откуда увидим пройденный путь и тот, что нам ещё предстоит пройти. Отдохнув, двинемся дальше по покрытым мхом тропам и реликтовыми кедровым и рододендроновым лесам, в которых чувствуешь себя героем фэнтезийного рассказа. Лес, внезапно закончится открытой поляной над умопомрачительной пропастью, на другой стороне которой в вечернем тумане и облаках плавают горы-исполины в снежных шапках. Здесь на высоте 3335 м расположена уютная деревня для ночлега. Мы остановимся в большой комфортной лоджии, где в комнатах будет свой туалет и душ, а меню в большой обеденной зале (иначе не назовёшь) пестрит выбором блюд.

6-й день:

Этот участок трека запомнится резким переходом с покрытых лесами склонов к горам открытым всем ветрам. Такая кардинальная смена пейзажа поражает. Выйдя из зелёных джунглей к очередной обзорной площадке с видом на кажущиеся такими далёкими каменистые заснеженные вершины, мы с трудом будем представлять, что уже через 2-3 часа взберёмся по ним к месту новой стоянки на высоте 3900 м, где вокруг нет ничего, кроме отменного вида на сколько хватает глаз на хребет Лангтанг Лирунг (7246 м).
После кружки-другой пряного чая и тарелки горячего чесночного супа, мы сделаем акклиматизационный выход и вернёмся в лоджию. Это подготовит нас к следующему переходу и набору высоты. Эта стоянка отличается аскетичностью, которая будет характерна и для всех последующих лоджий - совсем крошечные комнаты с двумя кроватями в каждой, общий туалет и ванная, горячую воду для которой можно попросить у хозяев в большом ведре.

7-й день:

Новый день на треке готовит нам встречу со священным высокогорным озером, которое, словно зеркало, отражает голубое небо и снежные пики Гималаев. Путь к нему лежит по узкой тропке вдоль хребта и головокружительного ущелья. Госайкунда - одно из самых значимых мест паломничества среди буддистов. По легенде вода этого озера очистила Шиву от яда, выпитого им ради спасения Вселенной.
Во второй половине дня мы выйдем к стоянке (4380 м) и поселимся в лоджии, из окон которой открывается вид на ледниковые озёра, окруженные горами. Ближе к вечеру молочные облака, устав играться и перекатываться среди пиков, окутают стоянку, и белоснежные хребты растворятся на горизонте.

8-й день:

Просыпаемся рано: нам предстоит самый сложный и самый красивый день треккинга - преодоление перевала в 4610 м. Мы выйдем к месту силы - священным сложенным из камней ступам, где можно привязать разноцветные молитвенные флажки с благословением - лунгту, которые будут развеваться над долиной на бесконечном ветру.
Постепенно набирая высоту по заснеженным склонам, мы окажемся в покрытой оранжевым и бурым мхом низине, со всех сторон которой возвышаются каменистые хребты. После станем медленно спускаться вниз - этот извилистый путь среди гигантских валунов и маленьких кустарников приведёт нас к финальной точке долгого, но красивого дня - стоянке на высоте 3700 м, где под звуки барабана нас встретят хозяева, напоят горячим чаем с лепёшками и миской лапши, наваристого супа или любого другого блюда из местного меню. Здесь мы сможем принять уже привычный «душ из ведра», зарядить фотоаппараты и телефоны.
Рядом с двумя маленькими лоджиями шумит среди скал водопад. С вершины, на которой стоят домики, открывается прекрасный вид на вновь покрытые лесами склоны и тонкую нитку реки далеко внизу. Отсюда хорошо просматривается путь, который нам предстоит пройти на следующий день.

9-й день:

Участок маршрута до следующей стоянки (3440 м) - одинокого домика среди покрытых лесами склонов, заставит поработать треккинговыми палками и быть внимательным к себе и участникам. На этом участке особенно удивительно наблюдать за ловкими портерами, которые несут наши рюкзаки - они поразительно быстро исчезают за очередным склоном, чтобы встретить нас уже в лоджии.
То поднимаясь вертикально вверх, то снова уводя вниз, тропа тянется вдоль нескольких хребтов, порой превращаясь в заваленные острыми валунами и скальной породой участки. Но по пути нам встретятся, и горные ручьи, и водопады, теряющиеся между камней, и густые заросли молодого бамбука.
Над стоянкой нависает горная гряда, при свете луны призрачно появляясь из мглистых облаков. Здесь под звёздами, слушая уютный треск костра, разведённый рядом с единственным домиком на 5-6 часов ходьбы по горам и лесам, самое приятное - это спеть в компании шерпа и портеров старинную непальскую песню под уже привычные сочные звуки барабана, или завести неспешную беседу с редкими туристами-иностранцами, или помолчать каждый о своём.

10-й день:

Продолжаем спускаться среди бамбуковых лесов, выискивая в них местную достопримечательность - красную панду, плакаты и стенды с которой встречаются в каждой деревне и на каждой стоянке. Но это осторожное и пугливое животное, даже для шерпа встреча с ним - большая редкость. Зато дело совсем не хитрое - увидеть орла, который, словно позируя на камеру, сделает пролёт-другой, раскинув гигантские крылья прямо над головами застывших путешественников, а потом бесшумно заскользит вдаль.
На этом участке трека встречается много открытых полян с видом на долину и нашу личную гордость - пройденные всего день назад хребты. К стоянке ведёт долгий подъём из больших каменных, вросших в породу ступеней. Цель пути - большая уютная лоджия, расположившаяся над деревней на высоте 3285 м. Рядом с домом можно совершить подъём на обзорную площадку с видом на холмы, ущелья, деревушки и террасы.
В лоджии есть большая общая ванная, где можно помыться всё с тем же ведром нагретой хозяевами воды, а в столовой зарядить технику и приобрести местные сувениры - шерстяные шапки и перчатки, связанные лично хозяйкой дома.

11-й день:

Теперь мы только спускаемся вниз, что нет так просто, как кажется. Вдоль тропы вновь мелькают рододендроны - то, ярко-красные, то розовые или белые. Горы становятся всё ниже, деревни попадаются чаще, а под конец трека идти придётся вовсе, обходя многочисленные засеянные террасы. На встречу нам или обгоняя сзади идут местные жители - мужчины и женщины с работы с полей или несут тяжёлые корзины полные дров, сена или веток для домашних нужд. Детишки неторопливо возвращаются с уроков - все в форме своих школ. Так незаметно, обмениваясь фразами со встречными людьми или провожая друг другая приветственной улыбкой, мы приходим к финальной на треккинге стоянке (2070 м).
В этой большой деревне нас ждёт долгожданный полноценный горячий душ и обширное местное меню.

12-й день:

Идти по широкой дороге, в которую превратилась горная тропа так непривычно. Но здесь редко встретишь проезжающую машину или мотоцикл, хотя среди деревенских жителей ходит «легенда» о курсирующем рейсовом автобусе. Иногда сворачивая с большой дороги, мы продолжаем пробираться сквозь заросли джунглей и теряющиеся в них шумные водопады.
Пройдя через утопающую в зелени деревню, мы незаметно выйдем в огромный, словно продолжение леса, национальный парк Шивапури, куда приезжают столичные парочки и семьи с детьми, чтобы отдохнуть от шумного, пыльного Катманду. Возвращение в привычный мир так неожиданно - мы буквально натыкаемся на него, выходя из-за поворота. Пройдя через весь парк, выходим к рыночной площади, где нас стоянке нас уже ждёт арендованный автобус. Каких-то полчаса в пути, и мы оказываемся в суете Катманду.
Вечер в городе всецело посвящён отдыху, неспешным прогулкам и походу в ресторан, где после 10-ти дней треккинга кажется, что подают не меню, а целую энциклопедию разнообразных блюд и напитков, число которых бесконечно. Но не только покупками заняты мысли: путанные улицы уже стали узнаваемы и можно отправиться на встречу с городом «тет-а-тет». Хочется запечатлеть в памяти буквально всё: разноцветные флажки, развешанные от дома к дому - без этого атрибута невозможно уже представить Непал; бесконечные линии проводов, перепутанные и намотанные на каждый столб словно чёрные ульи - со связью здесь непредсказуемые перебои и казусы; яркие или совсем истлевшие вывески, в хаотичном порядке висящие, где только возможно - каждая куда-то зовёт; рикши с пластиковыми цветами и вопящими клаксонами на колясках - леди/мистер не желаете прокатиться?; здесь же гудят машины и джипы, пытаясь проехать любым способом - это уже стало привычным и получается искусно лавировать в потоке… Воспоминаний останется вдоволь!

И, конечно, сборы в дорогу, и прощальный поход в кафе, где мы подведём итоги пройденного приключения и поделимся планами на будущее. Попрощаться и благословить нас на добрый обратный путь придёт наш шерпа.

Каждый четвертый турист, приезжающий в Непал, отправляется в горный поход – треккинг, что само по себе говорит о популярности данного вида отдыха в этой стране. Большинство треккинговых маршрутов Непала проходит на высотах между 1000 и 4000 метров, а в некоторых популярных районах и свыше 5000 метров.

Треккинг в Непале – это не только потрясающие пейзажи, но и редкая возможность, совершая пешую прогулку, погрузиться в повседневную жизнь народностей, населяющих горные районы Непала, прикоснуться к их уникальному культурному наследию и экзотическому быту.

В Непале можно подобрать себе маршрут любой сложности – от самой легкой прогулки в течение нескольких часов до настоящей экспедиции. Все зависит от вашего уровня подготовки, опыта и желания. Обычно – это 4-5 часов ходьбы в день вверх-вниз по холмам и склонам. Если вы собираетесь в треккинг, не будет лишним за несколько месяцев до поездки в Непал подтянуть свою физическую форму бегом или ходьбой.

До отправления в поход следует тщательно выбрать и подготовить вещи, которые вы возьмете с собой. Одежда должна быть практичной и легкой, соответствующей всем условиям, которые будут сопутствовать походу.

Обратите внимание на наличие непромокаемой куртки и брюк, а также утепленной одежды, если предполагается низкая температура.

Особо внимательно следует относиться к выбору обуви. Для любого более-менее серьёзного треккинга необходимо иметь идеально сидящие на ноге треккинговые ботинки, которые будут защищать от ударов о камни, влаги и холода. Учтите, что при спуске ступня в ботинке будет смещаться вперед, поэтому имеет смысл сделать выбор в пользу большего размера, чем меньшего. Обязательно разносите ботинки до начала похода, чтобы не получить волдыри на треке. Кроме того, правильные ботинки должны надежно фиксировать голеностоп, защищая ногу от повреждения. Это следует учесть потому, что зачастую тропа проходит по камням и возможно скольжение. Треккинговые ботинки – это не то, на чем стоит экономить.

Правильное использование треккинговых палок значительно облегчает нагрузку на суставы (особенно помогает людям, имеющим проблемы с коленными суставами при спуске вниз) и повышает устойчивость на скользких участках пути. При подъеме длину палок следует увеличить, а при спуске – укоротить. Хороший гид подскажет оптимальные для вас значения.

Все вещи можно купить в Тамеле – туристическом районе Катманду, где обычно останавливаются туристы. При этом следует учесть, что на развалах зачастую продаются не оригинальные вещи, поэтому экономия может обернуться неприятным сюрпризом, например, красивая «непромокаемая» куртка за 50 долларов может промокнуть под первым дождем. Поэтому лучше посетить фирменные магазины North Face и Mountain Hardware, расположенные при въезде в Тамель со стороны Джамал. Такие вещи как оригинальные солнцезащитные очки, термосы, фонарики, бутыли для воды и пр. вполне можно купить на развалах Тамеля.

Кроме того, вы можете арендовать теплые куртки, спальники (с одноразовым вкладышем) и прочие вещи в туристических компаниях. Это разумно, если вы планируете использовать такие вещи один раз.

Для переноса вещей часто нанимают портера. Как правило, один портер берет груз весом до 25 кг. Обычно на двух туристов приходится один портер. При этом самые важные вещи, включаю аптечку и питьевую воду, всегда должны быть с вами в небольшом рюкзаке, поскольку зачастую темп портеров не позволяет вам увидеть ваши вещи ранее, чем вы доберетесь до места ночлега.

О том, как грамотно собрать аптечку и не забыть самое важное можно прочитать в разделе » .

Самые популярные маршруты для треккинга в Непале – поход к с восхождением на Кала Патар, поход вокруг Аннапурны или к , Канченджанга, королевство Мустанг, Лангтанг, Хеламбу и многие другие. Кроме того, из Непала вы можете и совершить обход вокруг священной горы Кайлаш (Кайлас), что в плане физической нагрузки также можно отнести к треккингу.

В последнее время Канченджанга на востоке Непала и Долпо на северо-западе укрепляют свои позиции в качестве новых популярных направлений. Правительство Непала и туристические компании постоянно разрабатывают новые маршруты для все большего охвата природного и культурного разнообразия этой страны.

Если у вас на треккинг отведен только один день, то вы можете посетить Национальный парк Шивапури, который расположен в северной части долины Катманду. Для тех, кто обладает временем и выносливостью, есть самая длинная в мире Великая Гималайская тропа, которая протянулась на 1700 км через весь Непал - от Канченджанга на востоке до Хумле на западе – этот поход займет месяцы.

Маршрут Великой Гималайской тропы в двух вариантах

Треккинг в Непале - с гидом или самостоятельно

Вы можете отправиться в треккинг самостоятельно (не рекомендуется) или с гидом, индивидуально или в группе. Как следует из информации, размещенной на стенде Консульского отдела Посольства РФ в Непале, 03 июля 2012 года Правительство Непала издало постановление, согласно которому иностранные туристы вправе совершать треккинг только в сопровождении сертифицированного гида. В любом случае, настоятельно рекомендуется (особенно для совершающих треккинг впервые) совершать походы вместе с опытным гидом, который нужен не только и не столько для того, чтобы показывать дорогу. Хороший гид - это источник интересной информации о том, что вас окружает. Но самое важное – гид может оказаться незаменим в сложных ситуациях, которые возможны в горах. Хороший гид знает альтернативные маршруты на случай схода сели на тропу или разлива реки, он может предвидеть серьезное ухудшение погоды на высокогорье и предостеречь вас от небезопасных решений. Не стоит забывать и о высотной болезни, когда помощь гида может спасти жизнь. Опытный гид имеет с собой специальные медицинские препараты и знает когда и как их использовать. Гид должен уметь распознать у туриста первые признаки горной болезни, знать какие меры предпринимать в конкретных условиях, а также в случае необходимости уметь организовать эвакуацию. Ежегодно десятки туристов . Стоимость услуг профессионального гида невысока, однако это важный источник дохода для местного населения.

На ночлег можно останавливаться в маленьких отелях (guest house, lounge, tea house), которые обычно встречаются вдоль популярных маршрутов. В них предлагается минимальный перечень удобств, который уменьшается и дорожает по мере набора высоты. В любом гест хаусе помимо ночлега вам предложат еду («непали сэт»: рис, чечевичный суп, овощи, мясо, острый соус; «мо-мо» – аналог пельменей с мясом курицы или буйвола, тибетский суп «тукпа» – лапша на мясном бульоне, чай и т.д.) Естественно, что с набором высоты отелей становится меньше, выбор блюд более скудный, но цены выше, что объясняется трудной логистикой – все доставляется силами людей или яков. При этом рацион питания треккера не должен быть слишком обильным, но должен включать достаточное количество витаминов и калорий, для чего можно взять с собой некоторые продукты - сухофрукты, шокололад, орехи. Необходимо пить достаточное количество воды, которая продается в бутылках. На всякий случай лучше иметь запас таблеток, очищающих воду, но ими лучше не злоупотреблять.

Ночевать можно и в палатках, а пищу готовить самостоятельно или с помощью повара. Большинство туристических компаний Непала предлагают такой сервис. Всё оборудование, включая палатки, кухонную утварь и газ для приготовления пищи несут портеры. Можно совместить оба варианта (гест хаусы и кемпинг), что будет более затратно, но обогатит ваш опыт путешественника.

Намче Базар (3500 м) – столица шерпов на пути к Эвересту

Треккинг в Непале можно совершать в любое время года. Самым комфортным в плане погодных условий являются весна (март, апрель, май) и осень (сентябрь, октябрь, ноябрь). Летом, в сезон дождей, из-за облачности меньше возможностей увидеть вершины гор. Зимой погодя ясная, но температура в горах ночью может достигать -25 градусов, возможны снежные бури. Тем не менее, треккинг зимой имеет свои преимущества – отличная видимость и не многолюдность на маршрутах, что дает чувство единения с природой и отсутствие конкуренции за спальные места.

Все путешественники до начала похода должны получить TIMS-карту (TIMS - Trekkers’ Information Management Systems). Такая система помогает властям Непала отслеживать посещаемость маршрутов и всегда иметь актуальную информацию о нахождении туристов в горах.

Вход на территорию национальных парков или особо охраняемых территорий, как правило, платный.

Для посещения зон с ограниченным доступом необходимо заранее получить пермит (разрешение). Это может сделать за вас туристическая компания или вы можете сделать это самостоятельно. Стоимость пермитов зависит от маршрута и указана здесь.

О том какие пермиты необходимы, их стоимости и местах приобретения на странице

Треккинг в Непале может проходить на высоте свыше 3000 м, что может стать причиной возникновения высотной болезни. Развитие болезни обусловлено не только внешними, но и внутренними факторами – физическая подготовка, возраст, вес, особенности организма, состояние здоровья. Отличная физическая подготовка не является гарантией того, что высотная болезнь («горняшка») обойдет человека стороной. И даже если человек хорошо перенес подъем на высоту ранее, это не значит, что в следующий раз подъем пройдет также гладко, и наоборот. Некоторые гиды говорят, что здоровые пожилые люди переносят высоту лучше молодых.

Высотная болезнь может развиваться по-разному, но в любом случае не стоит относится легкомысленно к появлению следующих симптомов:

• Головная боль
• Тошнота и головокружение
• Одышка
• Потеря аппетита
• Повышенная утомляемость
• Бессонница
• Нарушение координации тела
• Онемение конечностей

Необходимо соблюдать правила ступенчатой акклиматизации, следить за состоянием своего здоровья и за состоянием здоровья окружающих. Учтите, что горная болезнь обостряется ночью и достигает пика к утру. При первых признаках горной болезни следует немедленно начать снижение высоты. Местные говорят, что чесночный суп помогает при высотной болезни, тем не менее не стоит на него сильно полагаться.

Пожалуйста, изучите эту тему более детально прежде, чем отправитесь в горы.

Обязательно приобретайте страховой полис, включающий соответствующий вид туризма (еще лучше - альпинизм) и, на всякий случай, покрывающий затраты на транспортировку вертолетом в Катманду. Учтите, что возможности вертолета ограничены погодой и высотой. Полис можно приобрести онлайн как в иностранных, так и в отечественных страховых компаниях.

«Воспитанный человек – это тот,

кто старается не причинять окружающим неудобств».

А.П. Чехов

Важно соблюдать некоторые подразумеваемые правила, чтобы путешествие было в радость всем:

1. Гигиена. Не пренебрегайте возможностью принять душ, особенно, если это редкая возможность. Ведь в Гималаях совсем не обязательно пахнуть как як.
2. Соблюдайте чистоту. Как в комнате отеля, так и на тропе. Не выбрасывайте мусор в неотведенных для этого местах, не плюйте на тропу и т.д.
3. Не надо постоянно жаловаться. Если нет опасений касательно состояния здоровья, избегайте жалоб - на погоду, на бытовые условия, на своих спутников и пр. Трудности – это естественная сторона походов. Фокусируйтесь на позитиве и уникальности каждого путешествия, на том ради чего вы отправились в поход.
4. Не берите в пользование вещи других людей. Разумеется, если на то нет крайней необходимости. Одолженная вещь скорее всего позже понадобиться хозяину (обычно в треккинг не берут ненужные вещи), но хозяину вещи будет неловко потребовать вещь обратно. Старайтесь запастись всем необходимым самостоятельно и не перекладывать на других неудобства, связанные с тем, что вы не подготовились как следует.
5. Соблюдайте дистанцию на тропе. Не надо «дышать в спину» идущим впереди, особенно при спуске.

Приятного путешествия!

Вид на Южную Аннапурну

Непал считается Родиной буддизма. Сюда едут за умиротворением, успокоением и перезагрузкой. Мысли встают на место, душа приходит в равновесие, чувства укрепляются. Невозможно совершить путешествие в Непал и остаться прежним – так, по крайней мере говорит интернет. Я же сюда приехала из-за гор. Просто потому что люблю.

Трекинг в Непале это ведь не только серьезные туристические походы в горы и покорение вершин и Эвереста. По факту, каждый желающий может приехать сюда и подышать Гималаями. Куда отправиться? Здесь все зависит от времени и финансов: трек вокруг Аннапурны долгий и дорогой, чтоб отправится к Эвересту так же требуется достаточно времени отпуска, а вот дорога до Пун Хилл , например, это короткий и относительно дешевый маршрут.

Треки в Непале отчасти похожи на походы, но имеют некоторые различия. В такое путешествие не нужно брать палатки и тяжелые спальные мешки – на всей протяженности есть гест-хаусы — лоджи. В не сезон заночевать в них можно бесплатно, при условии, что вы заплатите хозяевам за еду в их кафе.
То есть, путешествие в Непал самостоятельно организовывается без провианта и туристского снаряжения, в принципе. Хотя я знаю людей, что берут с собой палатки, но ночевка в них все равно не бесплатна порой. Местные все равно возьмут денег за стоянку если вы не закажете у них еды. Если купите еду – ночевка бесплатная. Но платить так или иначе придется.
Все трекинговые маршруты построены таким образом, что, не сворачивая с намеченного пути, невозможно заблудиться или попасть в беду. Во-первых, они маркированы. На протяжении каждого пути есть гостевые дома, кафе или чайные домики, магазины, где в принципе можно купить еды, если есть желание готовить на горелке.

Трек на Пун Хилл

Его то я и выбрала, имея всего 10 дней отпуска. В принципе дойти до Пун Хилл, подняться на него на рассвете и вернуться в Покхару и в Катманду можно и за меньший срок. Но я летела в Непал впервые, а потому отвела себе еще 2 дня на сам Катманду и денек отдыха после трека в Покхаре.
Максимальная высота на маршруте составляет 3210 метров над уровнем моря.
Если цель только подъем на Пун Хилл, то хватит 3-4 дней, однако это место ежегодно посещают тысячи туристов и тропа настолько людная, что стоит захватить еще пару дней, сделать круговой маршрут и побродить по Гималаям немного в одиночестве. Идти можно как в одну, так и в другую сторону. Мои советы как лучше будут позже.

Трек к базовому лагерю Анапурны (ABC)

Трек в базовый лагерь Аннапурны считается легче, чем трек к EBC — базовому лагерю Эвереста. И чуть дешевле по стоимости. Маршрут рассчитан примерно на 20 дней. При желании его можно увеличить до 30 или сократить до 10. В последнем случае будет упущено большинство местных красот. Потому если вы собрались отправиться в базовый лагерь Аннапурны, выделите на трек как можно больше личного времени.

Самая высокая точка на маршруте 4 095 м.

Трек вокруг Аннапурны

Трек вокруг Аннапурны каждый год проходят десятки тысяч человек. Такие данные приводят справочники путешествий по Гималаям. Но подходит он все же тем, кто располагает бОльшим количеством дней, от 20-ти, например. Трек круговой, и он частично захватывает как трек на Пун Хил, так и трек к базовому лагерю Аннапурны.

Самая высокая точка на пути 5 416 м. (перевал Торонг-ла)

Трек к Эвересту

Этот маршрут называют дорогой к мечте. Опытные туристы уверяют, после совершения такого путешествия, мир переворачивается с ног на голову, старые проблемы становятся мелкими и ненужными, происходит переоценка ценностей.
Базовый лагерь Эвереста находится на высоте 5 365 м. Поэтому здесь важна акклиматизация, а значит постепенный и плавный подъем, чтоб не словить горняшку. Поэтому не советую закладывать на данный трек менее 15 дней. Столько занимает дорога от Луклы к подножью Эвереста. Если же до Луклы идти пешком, то нужно прибавить сюда еще неделю.

Трек к Эвересту и к Аннапурне и Пун Хилу никак нельзя совместить так как они находятся в разных частях Непала.

Акклиматизация и симптомы горной болезни

Некоторых путешественников в Непале настигает таки горная болезнь. Такое случается и не нужно этого бояться и заранее закупаться таблетками. У меня они с собой были в моей аптечке в составе вещей, что я взяла с собой в Непал , но я решила себя не травить и акклиматизироваться просто правильно. То есть пить больше воды, по приходу к месту ночевки не лежать и пить пиво, а ходить. Ну и конечно помнить про правило: «Гуляем выше, спим – ниже». То есть постарайтесь построить маршрут так, чтобы самые высокие точки на маршруте не были вашим ночлегом. Если так случилось, то постарайтесь забраться еще немного повыше налегке и спуститься.

Симптомы горной болезни:

• Слабость
• Возбудимость и плохой сон (я плохо спала в Тадапани)
• Отдышка
• Головная боль
• Учащенное сердцебиение
• Головокружение.

Если вы чувствуете, что вам не становится легче, то либо останьтесь на денек в том месте, где вам поплохело, либо спуститесь пониже. Потом, если все пройдет, можно продолжить подъем. Но на треках до 3-4 тысяч такое случается редко и зависит от особенности организма.

Мой подробный маршрут трекинга на Пун Хил и вокруг по дням

Я уже писала, что изначально мой маршрут был основан на отчетах и том, как ходят все. Но я изучила вопрос и поняла, что если ты не собираешься ити в базовый лагерь Аннапурны (ABC), то нет никакого смыслы идти по часовой стрелке. гораздо легче, да и приятней, пройти в обратную сторону. То есть начинать маршрут нужно в Кимче, а не в Наяпуле.

Я расписала по дням все переходы и об этом есть отдельные статьи, кому интересно, с видео дневниками каждого дня и фото. Ссылки ниже.

9 день. Покхара — Катманду.

Мой первичный маршрут был ровным счетом наоборот. Если вы посмотрите все мои видео по дням, то поймете, почему я в итоге пошла против часовой стрелки и что от этого выиграла. Вкратце — я первые несколько дней шла не так сильно вверх, как в обратную сторону идут люди.

Так же в моем маршруте был заявлен Чомронг и Добато, но из-за погодных условий и того что сбился первоначальный график из-за задержки рейса, мне пришлось отказаться от этих локаций. Но и того, что я увидела, было достаточно для первого знакомства с Непалом.

Подготовка к самостоятельному путешествию и трекингу по Непалу

Многочисленные туристические агентства на перебой предлагают свои услуги по организации путешествия в Непал. И прилетев в Катманду вы тоже не сможете избежать навязчивости организовать вам маршрут. Стоит ли тратиться на их услуги – решать вам. Но цены у туроператоров сильно завышены. Самостоятельное путешествие вместе с перелетом и едой обойдется в 3-5 раз дешевле. Даже если не очень-очень экономить и даже если взять носильщика для ваших рюкзаков.

Самое главное — это определиться сколько дней у вас есть и лишь потом выбрать маршрут. Бюджет можно будет посчитать только после этого.

Выбор маршрута

Здесь все зависит от времени, которое вы планируете потратить на путешествие, и вашего бюджета. В частности, все маршруты можно описать следующим образом:

• Есть время – тогда оправляйтесь в базовый лагерь Эвереста, кольцо вокруг Аннапурны, Нижний Долпо. Это займет не менее 20 дней, но и впечатлений получите огромное количество;
• Вариант подороже – Верхний Мустанг. Только пермит туда стоит около 500 долларов. Этот маршрут называют золотым, не все могут его себе позволить;
• Относительно короткие и недорогие варианты – Пун Хилл, Джомсом Трек (он тянется чуть дальше Пун Хилл, а обратно можно улететь на самолете в Покхару).

Покупка билета.

Все дороги в Непал ведут через аэропорт Катманду. Скидки на самолет в Катманду бывают, но не нужно покупать сразу самое дешевое, не прочитав весь маршрут. Про то как я купила дешевый билет я . А что из этого вышло можно увидеть в видео моего перелета и первого дня в Катманду . Если вкратце – то мне пришлось ночевать на полу аэропорта в Дубае 2 ночи, туда и обратно. Туда самолет задержали на 5 часов.

Бронирование жилья.

Если вы собираетесь отправиться в горы в одиночку или вдвоем, то заранее, места в гостевых домах можно не бронировать – что-то подходящее для себя вы все равно найдете. В тех местах где все останавливаются обычно 10-20 гостевых домов точно есть.

Если в поход идет группа – тогда заблаговременное бронирование сбережет нервы и время.
Бронь обычно бесплатная. Бронировать можно только по телефону, в системах бронирования лодж нет, кроме парочки в Горепани и Гандрук, возможно скоро их будет больше. Уже на маршруте, когда понимаешь, что погода портится или ты устал и предполагаешь, что все места будут заняты, тоже можно звонить. Иногда встречаются карты, на развилках, с номерами телефонов лодж. Вот такие, например.

У меня так было в Тадапани. Начиналась гроза и места в лоджах стали заканчиваться очень быстро. Кто мог и был с шерпом – звонили и бронировали.

Документы

Тимс и пермит (TIMS & Permit)

Пермит (permit) это собственно разрешение на посещение заповедников. Тимс (TIMS) – это своего рода маршрутная книжка, как у нас, которую мы в России регистрируем в МЧС, а в Непале вы пишите свой трек, регистрируете сначала в туристическом офисе, а потом на пути в точках входа и выхода с маршрута, так же отрывают контрольный корешок и делают запись в журнале. На моих видео видно, как это происходит.

Покупать их придется в любом случае. На это нужно обязательно заложить деньги в бюджете.

Стоимость permit для посещения заповедника Аннапурна стоит 2 000 рупий + TIMS 20$. Оформляется все в туристическом офисе в Катманду Nepal Tourism Board (Pradarshani Marg, Kathmandu) или еще возможно оформить документы в Покхаре, офис находится недалеко от остановки автобуса, на котором вы приедете в Покхару. Вам нужен будет лишь паспорт и деньги. Фотографию на месте делают бесплатно.

Есть мнение, что если ты едешь один, то тебе могут не дать разрешение и заставят взять гида. Это не так. Мне без каких-либо вопросов оформили документы. Я была на треке одна. Подробнее про оформление здесь в видео.

Загран паспорт и виза

Для путешествия в Непал вам понадобиться заграничный паспорт и виза. Паспорт должен быть действителен в течение 6 месяцев после вылета из Непала. Визу приобретают сразу после прилета в аэропорт, хотя возможно оформить в консульстве заранее, но смысл. Стоимость зависит от продолжительности вашего путешествия.

• Виза на 15 дней стоит 25$;
• Виза на 30 дней стоит 40$;
• Виза на 90 дней стоит 100$.

Есть возможность продлить вашу визу в миграционном центре за 2$ в день.

Страховка.

Я всегда сама оформляю страховку даже если она не является обязательной для посещения страны. А уже если планируется активный отдых, то тем более. Это горы и не очень богатая азиатская страна, случится может всякое. Ногу подвернули, съели что-то не то, укусила муха какая. Или, не дай Бог, сильная горняшка случилась и вам нужна эвакуация вертолетом. Платить свои кровные тысячи долларов или купить страховку за пару тысяч рублей? Я выбираю последнее.

Покупается все просто и самостоятельно . Можете купить с повышенным покрытием только на дни треккинга, а на остальные обычную туристическу. Про покупку страховки для активного отдыха я писала .

Снаряжение

О том какое снаряжение я планировала взять и что из этого оказалось лишним, а чего мне не хватило, я уже писала в статье . Там же я описала какая конкретно на мне и со мной была одежда со ссылками, где что покупала.

Транспорт в Непале и до маршрута

Добраться как из аэропорта в Катманду, так и далее до начала треков, не проблема. В стране развито:

• такси;
• автобусы
• попутки;
• или передвижение туристов вскладчину на джипах.

Я опробовала все, кроме попуток.

Бронировать машину и ездить там самостоятельно я бы не стала.

Самый дешевый вариант – автобус. Есть для местных, подешевле, а есть чуть более дорогие и комфортные. В любом лодже и отеле вам с удовольствием их продадут с минимальной наценкой, а то и дешевле, чем в турофисе за углом.

Доехать из Катманду в Покхару можно на автобусе за 7$.

Такси вообще не дорого по нашим меркам и я, после небольшой прогулки по трущобам Катманду, предпочла ездить на такси уже по городу. Такса 5$ и это завышено!! Так же я доехала на такси до начала маршрута, до Кимче из Покхары, за 20$. Можно было дешевле, но мне так было удобней, меня довезли до самого возможного конца проехав всю пыльную дорогу. И вернулась обратно в Покхару на джипе вскладчину с местными за 15$ из Улери. Ну и конечно из аэропорта Катманду в Катманду я ехала на такси.

С местным населением легко договорится. Они охотно торгуются и скидывают цены – не нужно стесняться просить их об этом. Тем не менее везет они все равно по счетчику, но платите вы как договоритесь, если не договоритесь на счетчик. Вот на фото столько рупий накапало у меня от офиса где я получала Тимс до площади Дурбар, 258, а заплатила я 5$, не смогла настоять ехать по счетчику((

Когда лучше ехать в Непал

Собственно даже в сезон дождей, который длится с мая по август, можно ехать. Но сейчас происходит смещение климата и местные говорят, что уже нельзя точно спрогнозировать когда точно начнутся дожди или закончатся. Поэтому треккинг в Непале поздней весной, летом, а так же ранней осенью, не очень хорош по прогнозам.

Треккинг по Непалу осенью — в сентябре, октябре, ноябре считается высоким сезоном. В это время здесь – максимально комфортные условия – ярко светит солнце, комфортная и стабильная температура воздуха, многообразие растительности.

Планируя поездку в Непал зимой — в декабре, январе и феврале, будьте готовы к холодной погоде, особенно на высоте выше 3 тысяч. Так же вам понадобятся более теплые вещи с собой и одной легкой пуховкой вы не обойдетесь. Зато туристов мало и цены низкие. Но главный плюс поездки именно в это время – ясное небо и возможность увидеть горы. В остальное время года возможно, что из-за влажности вы не сможете видеть снежные макушки в течение всего дня. А только на рассвете.

Я была здесь в конце апреля, встретила свой день рождения рассветом на Пун Хил , и скажу, что по мне погода была уже максимально комфортной. Не жарко и не холодно. Дождь лишь пару раз испортил планы. Рододендроны уже отцветали, но кое-где их можно было встретить.

Мобильная связь и интернет.

В Непале, в Катманду и Покхаре, в отелях и кафе, как правило, интернет есть и даже бесплатный. Однако на треке в горах сотовая связь ловит уже не везде, а в лоджах и кафе интернет становится платным. Не космических денег, порядка 100 рупий.

Так же стоит заложить в бюджет оплату на зарядку сотового телефона и пауэрбанка. В лоджах на треке это не бесплатно, хотя стоит так же не очень дорого. Но если вы идете на 20 дней, это уже может стать ощутимой статьей расходов. В комнатах в лоджах розеток нет.

Питьевая вода, гигиена и антисанитария.

Все рекомендуют пить в Непале только бутилированную воду. Однако кое-где на треке в лоджах есть так называемые бутылки с безопасной водой, такие большие для кулеров. Там можно за деньги набрать воду. Пластиковые бутылочки это проклятье для местных в горах и мусор, который они тоннами вывозят за туристами. Лучше купить себе пластиковую туристическую бутылку. Я использовала фильтр для воды и набирала воду из речек тоже. Вот мой фильтр.

В некоторых лоджах нет горячей воды, а душ хочется принимать после трека. В некоторых — душ в соседнем здании, а не в том, где ты ночуешь. Поэтому выбирайте место для ночлега обстоятельно. Может так оказаться, что разница не большая, а удобства на порядок комфортней.

В туалет можно ходить в тех же гостевых и чайных домиках по пути. Просто купите стакан имбирного чая, передохните, и идите дальше. Не стоит делать это по кустам, только если очень приспичит.

Непальская кухня или что кушать на треке

Собственно подробно про еду, что я ела, сколько стоит и как выглядит непальская еда, я написала .

Но мой личный топ выглядит так:

• тукпа — лапша в густом овощном бульоне, может быть с мясом и вегетарианским;
• мо-мо — непальские паровые пельмешки-хинкали с самой разнообразной начинкой;
• овощной суп — что-то типа жидкого пюре из овощей, может быть с мелкой лапшой;
• далбат — традиционная непальская еда: рис с гарниром из чечевицы, овощей и того, что есть в данной местности и может быть с мясом и вегетарианский. Платишь один раз и тебе приносят добавки из того, что кончается, пока не наешься, но чаще риса не жалеют. В принципе двумя добавками наедаешься до отвала.
• на завтрак я ела овсянку с непальским хлебом или омлет. Овсянка более питательна в горах)

И, наконец…

Сколько стоит трекинг в Непале и какие брать деньги

Важно понимать, что в горах нет ни банкоматов ни обменников. Поэтому выходя на трек поменяйте достаточно денег, включая на непредвиденные расходы, даже если у вас есть страховка.

В Катманду и Покхаре есть банкоматы и кое-где принимают карточки. Я снимала рупии прямо в банкоматах с рублевого счета. Но с собой все-равно привезла 200$ наличными и они у меня лежали как НЗ для гор. В случае чего можно было бы заплатить местным долларами.

Отели в Катманду и Покхаре можно было забронировать в букинг.ком заранее и оплатить, так чтоб не вести лишних денег. Расчеты с местными понятны — вам выдадут чек и напечатают на калькуляторе ценник.

Если вкратце, то я тратила 20-25 долларов в день. Это включая все. Но в Непале довольно дорогое пиво, а у меня в день уходило 2 бутылки.

Если чуть подробней.

Жилье в лоджах – от 200 до 500 рупий за сингл, это с собственной ванной. Если кушать на стороне, то комната за 200 превращается в 500. На дабл ценники примерно на 100 рупий дороже. В Тадапани комната с общей ванной стоила 300 рупий а в раскрученном Горепани у подножья Пун Хилл 500 рупий со своей ванной.

Отель в Покхаре –10$ за ночь (я выбрала хороший).

Отели в Катманду – 11$ за ночь в Тамель и 12$ рядом со ступой Боуднатх.

Автобус Катманду – Покхара – Катманду – по 700 рупий в один конец.

Такси по Катманду – 500 рупий.

Такси по Покхаре — 100 рупий.

Такси из Похары в Кимче 20$.

Бутылка воды 0,5 – 40 рупий.

Бутылка пива 0,6 в Катманду и Покхаре – 320-350 рупий (4$).

Бутылка пива на треке – 500-550 рупий (6$).

Еда (мо-мо, тукпа, лапша) – 300-400 рупий (3-5$).

Непальская шапка – 700 рупий.

Бумажная карта – 300 рупий.

5 манго и кисть маленьких бананов – 800 рупий.

Как быть всегда онлайн в поездках?

Купить евро карту для интернета и звонков. У меня лично карточка Оранж выбрать карту и тариф

Как я экономлю на отелях?

Все очень просто – ищите не только на букинге. Я предпочитаю поисковик RoomGuru. Он ищет скидки одновременно на Booking и на 70 других сайтах бронирования.

Непал - мечта любого безумца, влюбленного в горы. Грандиозность Гималаев вдохновляет и обескураживает одновременно, показывает человеку его место. Но любования издалека мне недостаточно.

Чтобы ощутить величественность «крыши мира», я должна была оказаться в окружении этих вершин.

Особенности национального непальского трекинга

Непальские Гималаи опоясаны сотнями троп, среди которых множество доступных любому путешественнику. Рассчитанный на западного туриста горный трекинг намного комфортабельнее отечественного похода:

• тяжелые рюкзаки несут носильщики - портеры (что обойдется на двоих в 15$/день);
• ночевки в гостевых домах - лоджах (от 0 до 4$ за ночь);
• никакой тушенки и подгоревшей каши? только традиционная непальская еда (или привычная европейская), которую готовят по заказу хозяева лоджей (15-20$/день);
• большей частью обустроенные тропы.

  

  Выбор маршрута для трекинга в Непале зависит только от ваших амбиций и возможностей (физических и финансовых): от 2х-дневной прогулки в долине Катманду до восхождения на Айленд Пик или Мера Пик, доступного для не-альпинистов.

  Самые популярные трекинги

  Конечно, в Гималаи, они отличаются хорошей инфраструктурой:

  • к базовому лагерю Эвереста,
  • к базовому лагерю Аннапурны,
  • кольцо Аннапурны,
  • часть кольца в виде Джомсом трека,
  • Нижний Мустанг.

  «Высокий» сезон на этих направлениях: март-апрель, когда цветут рододендроны, и октябрь-ноябрь.

  
  

  Менее раскручены и оттого привлекательны маршруты в Лангтанг и Хеламбу. Они же открыты зимой, когда высокогорные треки труднопроходимы.

  Интроверты, любители экзотики и те, кто пресытился традиционными тропами, отправляются в «дикие» места: район Канченджанги, вокруг Манаслу, Макалу, куда еще не добралась основная масса туристов. Здесь помимо палаток и хорошего снаряжения потребуется высокогорный опыт и готовность самостоятельно находить выход из сложных ситуаций.

  Поэтому я начала с относительно простых в плане организации походов в Непале - трекинга к Эвересту и вокруг Аннапурны.

  Вокруг Аннапурны или к Эвересту?

  Позволю себе сравнить два самых популярных маршрута: к базовому лагерю Эвереста и кольцо Аннапурны.

  Поход к базовому лагерю Эвереста - это суровые пейзажи, грозные белоснежные пики, ледники. Природе соответствует облик домов: низкие строения, сложенные из камня. По пути караваны яков и взлетающие вверх тропы. Именно здесь я познакомилась с горной болезнью. На каждом подъеме думала, что он окажется для меня последним, и тем более удивлялась стойкости шерпов, которые тащили на спинах двери и огромные тюки.

  
  

  Выходя на самый популярный в Непале маршрут, надо быть готовым к попутчикам со всего мира - мы редко оказывались одни на тропе, где-то попадали в «пробки» из людей и яков. Кому не хочется взглянуть на высочайшую вершину? А она появляется уже на 2-3 день пути, в Намче Базаре.

  
  

  На кольце Аннапурны открываются более разнообразные, на мой взгляд, виды. Начинаясь пальмами и рододендронами в живописном ущелье реки Марьярди, природа становится более суровой с набором высоты: сосновые леса, бирюзовые озера, снег и скалы, после перевала безжизненные марсианские пейзажи, причудливые выветривания. И, конечно же, с первого дня нас окружают громады гор. Каждый день - знакомство с новой вершиной. В Непале чувствуются масштабы!

  
  
  
  

  Этот путь богат к тому же религиозными памятниками: что ни деревня - древний буддийский монастырь или гомпа, ступы и барабанчики.

  
  

  Но самая высокая концентрация монастырей в Муктинатхе - уникальном месте, одинаково почитаемом среди буддистов и индуистов.

  
  

  Вторая часть трека вокруг Аннапурны, которую большинство туристов пропускают, стала настоящим подарком - аутентичный Непал, лишенный туристического блеска. Территориально и духовно близкий к Тибету. Хотя и здесь уже растут яркие коробки отелей, на пути от Муктинатха до Джомсома сохранились еще целые деревушки, где можно наблюдать традиции древнего Непала. В некоторых даже нет гостиниц и кафе, а обедать нас звали в местную забегаловку, где окружили вниманием и заботой.

  
  

  Поселения в долине Кали-Гандаки словно прячутся от беспощадного ветра, бушующего уже с 10 утра.

  
  

  Это каменные лабиринты, кривые дома с хворостом на крыше, маленькие окошки и низкие двери с рогами буйвола в качестве оберега.

  Самостоятельно или с гидом

  Отправляясь впервые в Гималаи, я не имела особого представления ни о Непале, ни о таком формате походов, ни об их организации, не знала, как себя поведет мой организм в условиях высокогорья. Поэтому самым приемлемым вариантом для меня было присоединиться к коммерческой группе. Опытный гид не просто показывал маршрут, он полностью обеспечивал безопасность и комфорт, контролировал наше состояние, сглаживал культурный шок, улаживал все вопросы, так что мы даже не подозревали о каких-то проблемах. В такой ситуации остается только расслабиться (насколько это возможно на крутых подъемах) и наслаждаться видами.

  
  

  По-моему, этот вариант - лучший для первого знакомства с Гималаями, тем более при отсутствии походного и высотного опыта.

  Я бы присоединилась к группе и в другой раз, если бы не проснувшийся во мне индивидуалист: хотелось самой спланировать маршрут, прочувствовать сложности организации, самостоятельно решать все проблемы. Я не переоценила свои силы, но другим пускаться в такую авантюру советую только, если:

  
  

  Подготовка к самостоятельному трекингу в Непале

  Если сложности вас не пугают, расскажу, как подготовиться к трекингу в Непале (кольцо Аннапурны) самостоятельно:

  Разработка маршрута

  Помимо тонн информации в интернете, очень ценной оказалась книга бельгийского путешественника Андреаса де Руитера и непальского гида Прем Рай, которая во всех подробностях описывает полный трек кольца Аннапурны. Это не сухое изложение маршрута. Автор влюблен в Непал и эмоционально делится своими впечатлениями, проводит экскурсии по всем деревушкам, встречающимися на пути, дает умилительные советы, где остановиться и какой пирог попробовать. Замечательно и то, что весь трек, в том числе и «экскурсии» по городкам промаркированы.

  Единственный нюанс: время переходов в книге упорно не совпадало с нашим, причем разнилось и в плюс, и в минус. Так что заложите запас времени.

  Изменчивая погода внесла коррективы в наш план - будьте готовы тоже менять маршрут.

  Документы

  Трекеру в Непале нужно оформлять карту TIMS (20$) и разрешение на вход в национальный парк Аннапурны (Annapurna Conservation Area – 20$). TIMS (Trekkers" Information Management System) - карта трекера с контактной информацией и описанием маршрута, с помощью которой власти Непала найдут туриста в случае каких-то ЧП.

  Как оказалось, сделать самостоятельно оба документа совсем несложно. Иммиграционный центр работает каждый день кроме субботы (национального выходного) и расположен в 15 мин ходьбы от Тамеля (прогулку я совместила с осмотром Дурбара).

  Для получения документов заполнила 2 анкеты (на TIMS и пермит), указав:

  • данные паспорта,
  • визы,
  • номер страховки,
  • нитку маршрута,
  • приложив 2 фото (распечатанные на цветном принтере на обычной бумаге) и сумму сбора.

  Я оформляла сразу документы для еще не прилетевших друзей, соответственно, не знала номера их виз, пришлось разжалобить сотрудника офиса историей о сжатых сроках и опаздывающем самолете. Пожурили, но простили (договорная непальская бюрократия встречалась мне не раз).

  TIMS и пермиты не стоит прятать глубоко в рюкзак - их придется отмечать чуть ли не в каждой крупной деревне на треке, чтобы в случае чего вас отправились искать. Честно скажу: мы ленились и делали это не всегда - все обошлось.

  
  

  Оцените свои силы и подумайте о портере . Сможете ли вы наслаждаться видами с 10 кг за плечами и дефицитом кислорода? Если вы берете портера, советую сделать это еще в Катманду в любом агенстве или отеле Тамеля. Конечно, найти носильщика можно и перед перевалом, но стоить это будет в разы дороже (80–100$ за 2–3 дня). Агенство же тогда оформит за вас TIMS и пермиты.

  Снаряжение

  Многие импортные туристы шли, если без портера, то с маленькими городскими рюкзаками литров на 30. По сравнению с ними, мы с 60-литровыми баулами, казалось, собрались в экспедицию. Но после первого снегопада и ночевки при нулевой температуре мы поняли, что несли все не зря. Тем временем наши западные друзья выглядели все грустнее. Чтобы и ваше настроение не страдало от плохой экипировки, советую взять:

  • Обувь! Разношенные, удобные трекинговые ботинки с мембраной, чтобы не вспоминать про пластырь.
  • Непромокаемые и непродуваемые куртки, которые обязательно пригодятся во второй половине дня.
  • Супер-сильный крем от загара, в идеале - блок. За бронзовым загаром вам на пляж.
  • Солнцезащитные очки с высоким фактором защиты (3-4), их отсутствие – ожог роговицы.
  • Теплый спальник с температурой комфорта 0–5°C. В High Camp, когда в комнате -10, точно пригодится!
  • Пуховка и теплые непродуваемые рукавицы на восхождение, чтобы пальцы были целы.

  Безусловно, список не полный, но без этих вещей вы будете не наслаждаться видами, а мечтать дожить до конца трека.

  Безопасность на треке

  Во-первых, подготовьте аптечку. В Непале хорошие индийские лекарства, и даже в супермаркете можно найти полезные штуки для трекинга (витамины, противовирусные, средство для очистки воды, изотоники), но таблетки от всех хронических болезней, которые могут обостриться в высокогорье, лучше иметь при себе.

  
  

  Медицинская страховка должна покрывать высокогорный трекинг и включать эвакуацию вертолетом (хотя бы ради спокойствия мамы).

  Транспорт на маршруте

  Если вы не ограничены в деньгах, пропускайте этот пункт и заказывайте машину до начала трека. Если располагаете временем - тоже: вы можете и прогуляться пешком. Если же религия не позволяет вам транжирить, а отпуск всего две недели, продумайте транспорт.

  
  

  Доехать до начала маршрута в Джагат и сэкономить день пути, как делают большинство путешественников, можно на перекладных: из до Бесисахара или Бульбуле на локал басе или микроавтобусе (около 5-6 часов, от 4,7 $ (600 NPR)). Дальше до Джагата на джипах. Тут придется вести ценовые переговоры с водителем. Лучше сразу с двумя, тогда они сами начинают сбивать стоимость в борьбе за клиента. Мы в итоге выторговали место в джипе за 11$ вместо 19. Чтобы уложиться в 1 световой день, выезжать из придется рано, в 6 утра.

  Жилье

  Непальцы еще более приветливы после землетрясения, когда поток туристов сократился, поэтому в каждой деревне на пороге лоджей нас уже встречали хозяева, обещая все блага цивилизации (горячий душ, вкусный обед и даже wi-fi). Доверяй, но проверяй!

  
  

  Горячий душ может оказаться ведром воды или на солнечных батареях (то есть холодным вечером). Зато радушные хозяева часто соглашаются сдать комнату бесплатно, если вы заказываете еду у них.

  Напоследок

  Радушие - это то, что осталось неизменным в этой стране, несмотря на землетрясение или топливный кризис, сделавший трекинг в Непале в 2016 году несколько дороже. Мне кажется, надо успеть уловить простоту и открытость непальцев, пока массовый туризм не отравил эту традиционную культуру.

Примечание редактора: статья основана на лекции, прошедшей в магазине «Спорт-Марафон». Если вам приятнее слушать и смотреть - вы можете открыть ссылку на видео, расположенную тремя абзацами ниже.

Добрый вечер всем, кто пришёл, спасибо всем, кто сейчас в зале. Я в двух словах расскажу о себе. Меня зовут Андрей Фёдорович, я имею отношение к основанию клуба Миры.

Мы профессиональные путешественники, по сути мы живём путешествиями, а вторая наша миссия - рассказывать об этом. Вы можете присоединиться к нам в наших путешествиях, если у вас есть желание и потребность в этом.

Сегодня основная тема нашей лекции - Гималаи. В первую очередь, буду говорить о Непале. Я разбил свою лекцию на несколько блоков.

Сначала в общем о горах, и почему люди ходят в горы. Потом расскажу в двух словах, что такое Гималаи. В данной лекции есть обычные вещи, о которых я говорю постоянно и регулярно, а есть вещи совершенно новые. Затем об истории альпинизма в Гималаях. Я приурочу это к недавно вышедшему фильму «Эверест», основанному на реальных событиях, произошедших 10 мая 1996 года. О маршрутах. Я взял несколько из них, потому как невозможно рассказать обо всех гималайских маршрутах. Даже о непальских маршрутах невозможно в одной лекции рассказать. Я постарался взять самые интересные или, скажем так, самые популярные маршруты. Напоследок расскажу о своём последнем маршруте, который состоялся буквально неделю назад. Соответственно, коснусь ситуации, в которой сейчас находится Непал после землетрясения и топливного кризиса.

Гималаи - теория и практика

Почему люди ходят в горы?

Почему люди ходят в горы? Такой вопрос задавали и задают часто. Ну и, как водится, есть люди, которые задают вопросы, а есть те, кто на них отвечает. Я обычно начинаю со слов Мэллори (прим. Джордж Мэллори - британский альпинист, участник первой в мире экспедиции на Эверест), который сказал их перед экспедицией на Эверест, самой знаменательной английской экспедицией, закончившейся гибелью Мэллори и Ирвина (прим. Эндрю Ирвин - британский альпинист, напарник Дж. Мэллори в экспедиции на Эверест) на высоте 8 570 метров. До сих пор никто не знает, поднялся ли он (Мэллори) на вершину или нет. Когда он путешествовал по Америке, его спросили: «А зачем Вам подниматься на Эверест?». И он ответил: «Потому что он там».

Понятное дело, что мы всегда вспоминаем Высоцкого, когда говорим о горах и в частности о Гималаях или Кавказе.

Пушкин наш очень сильно любил Кавказ, а Роберт Бёрнс (прим. Р. Бёрнс (1759-1796 гг.) - шотландский поэт и фольклорист), писал такие замечательные строки:

В горах моё сердце. До ныне я там.
По следу оленя лечу по скалам.
Гоню я оленя, пугаю козу.
В горах моё сердце, а сам я внизу.

То есть во все времена и во всех странах было большое тяготения к горам. А в некоторых странах был даже некий особый пиетет к ним. В Китае, например, было целое направление в поэзии (Поэзия гор и вод) и живописи. Великий Ли Бо писал такие знаменитые строки:

Плывут облака отдыхать после знойного дня,
Стремительных птиц улетела последняя стая.
Гляжу я на горы, и горы глядят на меня,
И долго глядим мы, друг другу не надоедая.

Лермонтов, конечно, тоже. И часто горы в сознании людей воспринимались с одной стороны, как нечто поэтическое, а с другой, как защита от какого-то чистогана, от каких-то совершенно нечеловеческих отношений, которые царят в нашем мире. Ну и, соответственно, Лермонтов писал:

Быть может, за стеной Кавказа
Сокроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.

Ну и, конечно, горы - это труд: духовный труд, труд преодоления какого-то деланья. И знаменитые слова Кабаяси Исса, которые стали эпитетом к книге Стругацких «Улитка на склоне»:

Тихо, тихо ползи,
Улитка, по склону Фудзи
Вверх, до самых высот!

Ну и, конечно же, слова великого нашего альпиниста Анатолия Букреева, поэта и совершенно уникального человека, ставшего героем той ситуации, что описывается в фильме «Эверест», и который погиб спустя полтора года на склонах Аннапурны под лавиной:

Горы имеют власть звать нас в свои края,
Там навсегда лежать остались наши друзья.
Тянутся к высоте люди большой души.
Не забывайте тех, кто не пришёл с вершин.
Вам ли, кто сидит внизу, вам ли о них тужить?
Люди, идущие вверх знают, как нам надо жить.

Физиологические и психологические аспекты альпинизма

В общем вы знаете, что у каждого народа и почти в каждой стране существуют горы, которые являются священными. В связи с этим, на основании своего опыта и опыта других людей, я попытался представить, что именно влияет в горах на человека. Условно можно разделить все факторы на физиологические и психологические.

Аспекты физиологические

К физиологическим, в первую очередь, стоит отнести высокогорье и трудности. Трудности, которые предстают перед нами в виде бездорожья, в виде того, что нужно ногами работать и, конечно же, это гипоксия и горная болезнь. То есть получается определённое торможение мозговой деятельности, которого в обычной жизни нет.

Вот в йоговской среде люди занимаются тем, что останавливают дыхание, ну, собственно, в горах этого делать не нужно, оно останавливается само по себе. То есть те процессы, которые мы останавливаем во время этих дыхательных упражнений, в горах они, как бы, более естественно происходят. Это не значит, что одно другому мешает, просто если вы не умеете этого делать, то в горах вы сможете ощутить весь эффект этой пранаямы (прим. букв. «контроль или остановка дыхания»).

Аспекты психологические

Ну, конечно же, это уединение, это оторванность от суетного мира, что помогает нам погрузиться в самих себя. Это красота, которая вас окружает. То есть, по сути, вас раздирают две вещи: с одной стороны, вас тянет вверх, потому что красиво, потому что у вас есть цель, с другой, вас останавливают ваши физиологические возможности.

Уединение: пустыня, ничто не отвлекает от инсайта. Красота: дикая, первозданная красота способствует вдохновению. Геометрия: устремлённость вверх, горы подобны храму. Масштаб: грандиозность ландшафта потрясает воображение.

Что такое Гималаи?

Если мы говорим о Гималаях, то следует понять, что это такое. Слово Гималаи пришло к нам из санскрита, и оно означает буквально обитель или оплот снегов.

Himalaya - обитель или оплот снегов

И вот есть такие строки из поэмы Калидасы, это поэт IV века н.э., ну на самом деле никто не знает, когда он жил, но учёные предполагают, что он жил в начале первого тысячелетия. Вот как он описывает то, как люди Индостана относились к Гималаям.

Там в полунощной стране над мирами
Праведный царь, властелин богоравный,
От океана и до океана,
Дали познав, устрашает пространство.

Вечные радуги там на вершинах:
Огненный хмель самородных сокровищ,
Словно закат преждевременно вспыхнул
И на свиданье ночное торопит.

Тучами праведный царь опоясан,
Так, что в тревоге покинув отроги,
Плетью дождя на вершины гонимы,
Сиддхи находят за тучами солнце.

Что это значит? Это значит, что индусы и индийская цивилизация, которая породила много философских течений, воспринимали горы, как бога. Гималаи буквально звучало, как «хималата», то есть бог. «Праведный царь, властелин богонравный» - это горы, раскинувшиеся на огромные расстояния (3 000 км). Там раньше никто не жил, до XII века н.э. эти горы были практически не заселены. То есть очень спорадическое было заселение этих гор. Они были оплотом отшельников и людей, придающихся медитации и духовным практикам, то есть это, так сказать, «святые» горы. И, соответственно, в нашем сознании они тоже имеют, такой себе, ореол святости, мистичности.

Если взглянуть с более тривиальной, академической и геологической точки зрения, то Гималаи - это большая горная система, что растянулась почти на 3 000 км от Пакистана и до Бирмы, и которая делится на несколько хребтов.

Гималаи имеют 4 основных горных массива и левая, или западная, их часть ограничена горой Нанга-Парбат, которая поднимается на 8 125 м, правая - горой Намча-Варва, высотой почти 7 800 м, находится в Китае, в Тибете.

Горная система Гималаи входит в ещё более огромную горную страну, состоящую из 6 хребтов: это Памир, Тянь-Шань, Гиндукуш, Куньлунь, Гималаи и Каракорум. Это самая высокая горная часть планеты, которую условно можно назвать «крышей мира». Это безумно прекрасный и дикий мир, и одна из самых интересных географических зон на планете.

Формирования Гималаев произошло около 40 млн лет назад, когда Индостан стал надвигаться на Евразийскую плиту, и возникло смещение слоёв.

Расположены они сразу в нескольких странах: Пакистан, Индия, Непал, Бутан, Китай и Бирма.

История альпинизма

В двух словах хотелось бы рассказать об истории альпинизма, в частности, альпинизма в Гималаях. А потом расскажу о маршрутах, в том числе, и о нашем, который мы прошли буквально неделю назад. Ну и расскажу о том, что происходит в Непале.

Во-первых, день альпинизма отмечается, как известно, 8 августа. Связано это с тем, что в 1786 году швейцарец Мишель Паккар (врач) и его проводник-француз Жак Бальма первыми покорили высочайшую вершину Европы - Монблан. Одним из мотивов была премия за подъём на Монблан, учредителем которой в 60-е годы выступил Орас Бенедикт де Соссюр (швейцарский геолог, ботаник и альпинист). Через год после покорения вершины и сам Соссюр поднялся на гору.

Тем не менее, существует мнение, что и до этой памятной даты люди покоряли горные вершины. В частности, в XVII веке Пётр I поднимался на гору Броккен (Германия). Также есть мнение, что в начале XVIII века русские исследователи поднимались на сопку Ключевскую и на вулкан Горелый. В конце XVII века местные жители, поднимались на Казбек. На Эльбрус поднимались где‑то в начале XIX века. То есть очень много было попыток и восхождений, но вот эта (покорение Монблана) самая известная. Поэтому именно от этого момента начинается история альпинизма.

Даже один из сподвижников Кортеса (прим. Эрнан Кортес - испанский конкистадор, завоеватель Мексики), Диего де Ордас, поднимался на вулкан Попокатепетль в Мексике. После чего на его гербе появилось изображение огненного вулкана.

Дальше развитие альпинизма шло более активно, но в Гималаях первое реальное восхождение было совершенно на пик Шиллы в Индии (1851-1860). И, собственно, неизвестный работник геодезической службы измерил высоту этой горы, как 7 025 м. До сих пор можно иногда встретить такие данные, но они неправильные, потому что пик Шилла высотой всего 6 132 метра. Тем не менее, для середины XIX века это уже было большое достижение.

Первая серьёзная попытка подняться на восьмитысячник была предпринята Альбертом Маммери, это была вершина Нанга Парбат. Произошло это в 1895 году. При восхождении он погиб, последний раз его видели на леднике Диамира на высоте 6 400 м. Это был достаточно опытный альпинист, имевший много достижений в покорении Альп. Но гора Нанга Парбат даже сегодня считается «горой-убийцей» и является одной из самых опаснейших на планете.

Были и другие интересные попытки. В 1905 году Чарльз Шеринг (инспектор Британской Ост-Индской компании) был направлен в Тибет для проверки торговых операций. С ним увязался Том Логнгстаф, достаточно опытный альпинист, который предпринял попытку подняться на Гурламандату и на Кайлас. Обе попытки не увенчались успехом.

Тем не менее уже через 2 года в 1907 году Том Лонгстаф впервые поднялся на высоту более 7 000 метров. Это была гора Трисул, которая находится в Гарвальских Гималаях и имеет высоту 7 120 м. Название гора получила от слова «Тришул», то есть трезубец Шивы, из-за своей формы, состоящей из трёх вершин.

Это было очень серьёзным достижением на тот момент, так как это первое в мире восхождение на гору, высота которой превышает отметку в 7 000 м.

Совершенно одиозная личность - это Алистер Кроули, он интересовался мистикой, магией, общением с загробным миром, алхимией, с точки зрения альпинизма интересен из-за попытки подняться на Конченджангу в 1905 году. Он поднялся до отметки в 6 200 м, где его остановили погодные условия.

Один из самых интересных исследователей Гималаев и Каракорума, которого можно считать одним из передовиков альпинизма - итальянец, герцог Абруцци, Луиджи Амадео ди Савой-Аоста. Он был одарённым со всех сторон человеком. Участвовал в Первой мировой войне, у него было несколько арктических экспедиций и ряд экспедиций в Гималаи. Самая яркая из них относится к 1909 году, когда он вместе со своей командой пытался подняться на К2. После чего, одно из плеч К2 стало именоваться плечом Абруцци. Покорить вершину герцогу не удалось, он достиг отметки 6 600 м. Также он участвовал в восхождении на Чоголизу, и, хотя вершины он не достиг, но зато поднялся на высоту 7 150 м, что тоже было победой и рекордом на то время.

Самое сложное, самое спорное и чаще всего упоминающееся восхождение на Гималаи - Третья британская экспедиция на Эверест, о которой я уже упоминал в начале лекции. Её лидером был человек побывавший в двух предыдущих экспедициях - Джордж Мэллори и его напарник по связке Эндрю Ирвин. Ирвин был совсем молодым парнем, которому на момент восхождения было всего 22 года (Мэллори к тому времени было уже 34). И вот именно эта двойка погибла на высоте 8 570 м. До сих пор не известно смогли они попасть на вершину или нет.

В начале 30-х годов на арену альпинизма в Гималаях выходит Эрик Шиптон. Он был уникальной личностью, до последней экспедиции на Эверест в 1953 году он возглавлял все английские экспедиции на Эверест, которые только происходили, начиная с 1935 года.

Он был англичанином, кажется, он даже не доучился в школе, который долгое время работал и жил в Кении, но перед этим он сумел попасть в Альпы и там влюбиться в горы. Какое-то время он пытался подняться на гору Кения, исследовал маршруты на неё. Потом, вдруг, его пригласили в Гималаи, чтобы он возглавил восхождение на Камет (7 756 м). Для 1931 года это было серьёзное достижение.

Он был англичанином, который долгое время работал и жил в Кении, но перед этим он сумел попасть в Альпы и там влюбиться в горы. Какое-то время он пытался подняться на гору Кения, исследовал маршруты на гору Кения, потом, вдруг, его пригласили в Гималаи, чтобы он возглавил восхождение на Камет (7 816 м). Для 1931 года это было серьёзное достижение.

После этого он, вместе со своим другом Харольдом Тилманом совершили совершенно невероятное количество экспедиций по Гималаям. В целом они были достаточно странной парой из-за разницы характеров Тилман был спокойным и суровым, молчаливым, в то время как Шиптон был известен своим взрывным характером. Шиптон называл их путешествия «лёгкими экспедициями», он не любил царившего тогда стиля восхождения многочисленным караваном со множеством вещей и старался ходить налегке. Об их вкладе в альпинизм можно судить хотя бы по множеству географических объектов в Гималаях, что носят их имя. К примеру, тропа Шиптона-Тилмана, перевал Шиптона-Тилмана и т.д.

А вообще открытие Непала для альпинизма принадлежит Борису Лисаневичу. До него все восхождения в основном проходили либо на территории Индии, либо на территории Тибета, потому что Непал был в то время закрыт до 1950 года. Именно его заслуга в том, что Непал открылся для туристов и внешнего мира.

Лисаневич родился в 1905 году в Одессе и является выходцем из рода потомственных морских офицеров. И сам был отдан в кадетский корпус, но во время революции его перевели (спрятали) в балетную школу, и он стал известным балеруном. Эмигрировав в Париж, он выступал в труппе Дягелева, танцевал вместе со Снежинским и Павловой. После смерти Дягелева труппа распалась, и Лисаневич получил ангажемент в Азию и долго путешествовал по ней вместе с женой. В конце концов он понял, что остался без родины.

Лисаневич открыл в Калькутте «Клуб 300». Первый клуб на территории Индии куда можно было входить не только английской администрации и аристократом, но и магараджам (местным жителям). Именно там он завёл много друзей и связей, которые позволили ему совершить своего рода переворот в Непале. Непал в то время был под диктатурой семьи Рана, и Лисаневичу удалось пошатнуть эту диктатуру и вернуть власть королю. Это дало ему возможность открыть первый в Непале отель - «Yak and yeti», который существует и сегодня. Он принимал королей, высокопоставленных лиц и, конечно же, альпинистов.

Альпинизм в Непале, я думаю, начинается в 1950 году, как раз в тот момент, когда было восстановлено королевство. И, собственно, он открывается с восхождения на первый «восьмитысячник», то есть на гору высотой больше 8 000 м. При том что в 1924 году многие поднимались на гору высотой более 8 000 м, но никто ещё не поднимался на вершину. И вот Морис Эрцог и Луи Лешанель предприняли восхождение на Аннапурну (8 091).

Советую почитать книгу Эрцога «Аннапурна», об это знаменитом восхождении. Покорившаяся им гора и по сей день является самой опасной, по статистике 40% восхождения заканчиваются смертью альпинистов. Хотя в последнее время её теснит Канченджанга. Т.е. если мы смотрим статистику за все годы, то Аннапурна лидирует, если смотреть статистику последних лет 10, то Канченджанга вышла на первое место.

Это восхождение было весьма драматическим, оба альпиниста получили сильные обморожения. Прямо в походных условиях им проводили ампутацию пальцев рук и ног, из-за начала гангрены. В целом альпинизм - это всегда большой риск, из тех великих альпинистов, которые были, хорошо если 50% осталось в живых. Остальные гибнут, очень часто. Это действительно спорт высоких достижений.

Ну и, конечно, 1953 год, вторая двойка, которая прославилась на весь мир - это Эдмунд Хиллари и Тензинг Норгей. Это было первое восхождение, в котором Шиптон не был руководителем экспедиции. Интересный факт, что после восхождения вершины напарники сильно поссорились. Хиллари остался жить в Непале - открыл там школу, больницу, а Тензинг Норгей навсегда покинул свою родную страну Непал и перебрался в Индию, где и умер в 80-м году.

Вот это знаменитая фотография, где Тензинг Норгей стоит с ледорубом на вершине Эвереста.

Следующая победа была получена на склонах Нанга Парбата Германом Булем. Если Эверест всегда считался горой «английской», то Нанга Парбат - это «немецкая» гора. Во время восхождения с ним случались уникальная ситуация, когда, поднявшись на вершину Нанга Парбата, Буль не смог спуститься засветло и ему пришлось ночевать на узкой полке на высоте 8 000 м. Единственное, что его спасло - это наркотики, он заглотил несколько таблеток и это помогло ему выстоять. Он спустился в лагерь после 40 часов восхождения (можете представить какие нагрузки и перегрузки испытывают эти люди). Через четыре года он погиб на склоне Чоголизы сорвавшись с карниза.

Это оставшиеся фотографии. Кстати, ледоруб, который Буль оставил на вершине Нангапарбата, простоял до 1999 года, пока один из альпинистов его случайно не сбил.

1954 год. Итальянцы Лино Лачеделли и Акиле Компаньони поднимаются на «итальянскую гору» К2 или Чогори по ребру Абруцци. В начале статьи можно посмотреть карту 1953 года, в 54-м году итальянцы поднялись точно также.

Также в 1954 поднялись на Чо Ойю. Херберт Тихи, Йозеф Йёхлер и Пазанг Лама. Сборная была многонациональная, но лидером был австриец Херберт Тихи. Их путешествие сопровождалось курьёзами. Херберт пытался подняться на Кайлас и Гурла Мандату, но во время восхождения на вершину их заметили снизу местные жители. Когда альпинисты спустились возник скандал, так как горы эти священны и просто так подниматься на них было нельзя. И Тихи пришлось сказать, что они ходили туда молиться.

В 1955 поднимается на Макалу Жан Франко, это четвёртая гора по высоте в мире. В конце концов Франко был один из самых сильных альпинистов Франции. Он покорил много вершин, но погиб не в горах, а автомобильной аварии.

В том же 1955 году Джо Браун и Джордж Бенд поднимаются на Канчеджангу, это третья гора в мире по высоте. Джо Браун до сих пор жив ему более 80 лет и недавно русские альпинисты встречались с ним в Лондоне.

1956 год - японцы Тосио Иманиси и Гьялзен Норбу поднимаются на Манаслу (8 156 м). Интересно, что долгое время на эту гору не могли подняться не из-за её технической сложности, а из-за враждебного настроя местных жителей, которые кидались камнями в альпинистов и не пускали людей к базовому лагерю. Дело в том, что гора Манаслу была священной и восхождение на неё было запрещено. Буквально Манаслу означает гора ума, ума Будды.

Также в 1956 году покорилась гора Лходзе (8516) швейцарцами Эрнсту Рейсу и Фрицу Лухсингеру, которые после этого умудрились подняться на Эверест. Это было второе восхождение на Эверест. Это была уникальная экспедиция, прошла на удивление гладко без обморожения и смертей.

1956 год - швейцарско-австрийская экспедиция поднимается на Гашербрум II.

1957 год - Броуд Пик покоряется немецко-австрийской команде, в которую входили Герман Буль и Курт Димбергер. После чего Герман Буль и погиб на Чоголизе.

1958 год - Гешербрум I (Хидден Пик), его ещё называют скрытый пик - поднимаются американцы Петер Шенинг и Эндрю Кауфман.

Ну и предпоследняя гора, которая сдалась, одна из самых серьёзных гор в Гималаях, её раньше считали самой высокой - Дхаулагири. Её покорил швейцарец Курт Димбергер. Весьма разносторонняя личность: поэт, режиссёр, альпинист, коллекционер. Он много фильмов снимал в Гималаях. Именно вокруг этой горы мы ходили, но об этом ниже.

Последняя гора из «восьмитысячников», которая сдалась человеку - Шишапангма. Самая маленькая из «восьмитысячников» - всего 8 012 м и не сложная в восхождении, но, тем не менее, и её покорили. Гора находилась на территории Китая и её покоряла китайская сборная.

Из самых знаменитых личностей, которые поднимались в Гималаях, конечно же, это Райнхольд Месснер. Он вообще уникальный по своим возможностям. Самое интересное, что он до сих пор жив, после того количества неимоверных рекордов, которые он поставил.

Райнхольд Месснер - это:

первый человек, поднявшийся на все 14 «восьмитысячников»; первый человек, который стал ходить альпийским стилем в Гималаях; первый человек, поднявшийся на Эверест в одиночку; первый человек, который зашёл на Эверест без кислорода; первое зимнее восхождение в Гималаях альпийским стилем.

Второй человек после Месснера - Ежи Кукучка. Это тоже потрясающая личность, он за два года занятия альпинизмом взошёл на Эверест, а за 7 лет обошёл все 14 «восьмитысячников». Через 2 года он погиб на Лхоцзе, недооценив оборудование, он взял недостаточно крепкую верёвку. Каждый альпинист старается взять снаряжение полегче. Ежи покупал ещё и недорогое, спонсоров найти у него не особо получалось.

Человек, о котором я узнал не так давно - это Гёран Кропп (Göran Kropp, швед). В 1996 году он совершил своё уникальное восхождение, в то же время, которое описывается в фильме «Эверест». Он поднялся на Эверест без чьей-либо помощи. Он приехал из Швеции на велосипеде, притащил с собой всё снаряжение и без шерпов (прим. местные жители, выполняющие роль носильщиков и проводников) без кислорода, без помощи кого-либо он в одиночку поднялся на Эверест. Потом он долго работал на телевидении, будучи «шведским Синкевичем». Но после возникшего скандала его уволили, и он отправился в США, где и погиб на одной из гор.

Денис Урубко - это первый человек из СНГ и первый русский, поднявшийся на все 14 восьмитысячников. Сегодня один из самых выдающихся вместе с Симоном Море альпинистов, работающих в Гималаях.

Ну и, конечно же, нельзя обойти вниманием Анатолия Букреева - уникальная личность в альпинизме.

Также хотелось бы упомянуть о Владимире Башкирове. Юрий Моисеев - это один из выдающихся казахстанских альпинистов. Он участвовал в восхождении 1982 года на Эверест, два раза поднимался на Дхаулагири, на Канченджангу. Он первым делал маршрут по юго-западному гребню Дхаулагири, за что стал альпинистом №1 в СССР в 1988 году.

Непал

Горные маршруты в Непале

О ситуации в Непале я расскажу чуть позже, а сейчас поговорим о маршрутах. Конечно, о всех маршрутах рассказать не удастся, это просто нереальная задача для одной лекции.

Гималаи структурированы таким образом, что существуют определённые горные массивы. К каждому массиву относится национальный парк или закрытая консервационная зона. Но не все зоны являются национальными парками, это не значит, что они хуже или менее интересны. Особенностью местных национальных парков является лишь платный вход, но никаких мер по сохранению этих зон не предпринимается. Места действительно очень красивые, но это не значит, что, если вы пойдёте не в национальный парк, там будет сильно хуже.

На карте ниже вы можете увидеть горные массивы, из которых состоят Гималаи. Начинаются они с массива Канченджанги, который находится и на территории Непала, и на территории Тибета. Эверест представлен массивами Эверест, Лхоцзе, Макалу и Чо Ойю. Далее идёт район Ролвалинг, в котором доминируют горы Гаури-Шанкар и Мелунгцзе. На территории Тибета есть массив, который называется Лапчи. Далее идёт Лангтанг, где доминирует самый маленький восьмитысячник - Шишапангма. Далее Ганеш-Гимал, Манаслу-Гимал, и вот мы уже видим Аннапурна, и за ним Дхаулагири.

Всё это скопление горных вершин, что отделены друг от друга широкими просторными долинами.

Левее на карте видно некое пространство, это очень интересный район под названием Долпо, сейчас интерес к нему возрастает. За Долпо идёт район, который называется Лимувели или Долина Лиму, и собственно Западные Гималаи, представленные горой Апи. Это не такой высокий район, за которым начинаются Гарвальские Гималаи, представляющие интерес для путешественников в силу своей нетронутости.

Карта интерактивна

Непал делится на три основные части:

тераи - нижние равнинные; холмы (на карте отмечены коричневым). В Гималаях горами считаются только возвышенности, где есть вечные снега, то есть то что выше 5 000 м; горы.

Аннапурна

Первое, на чём остановлюсь - это популярный район, который посещают практически все треккеры, путешественники и туристы, в том числе и альпинисты - это район Аннапурны.

То, что обозначено красным - это самый популярный в мире треккинг. Пунктиром обозначены опционально возможные маршруты, отличающиеся от стандартных гораздо меньшим количеством туристов.

Основной маршрут заканчивается в Бени. Есть альтернатива - пройти на Пун Хилл (пунктирная линия внизу, Poon Hill, 3 193). Это самый популярный район, сюда уже и китайцы ломятся толпами. Здесь очень красиво весной, можно наблюдать за цветущими рододендронами. Это национальный цветок Непала. Это такие шестиметровые деревья, полностью покрытые большими красными соцветиями.

Часть маршрута вдоль Larjung, Lete и Dana (слева на карте) я не рекомендую вам ходить пешком, потому что сейчас здесь построили дорогу и, в общем-то, это неинтересная пыльная дорога и обычно её проезжают, либо вылетают из Джонсона на самолёте в Покару.

Бени тоже место неинтересное. Но вот эта часть в принципе достаточно интересная, я её отметил синим. Ещё один интересный маршрут к базовому лагерю Аннапурны - на карте выше отмечен коричневым. Розовым цветом обозначены маршруты, которые обычно игнорируются. То есть если вы скомбинируете эти маршруты, то приключения я вам гарантирую. Жёлтым я обозначил самую интересную и зрелищную часть. Если вы хотите увидеть самый смак, то это именно по жёлтой линии. Рекомендую подняться по Верхнеписангской тропе - верхняя жёлтая линия. И обязательно подняться к озеру Тиличо (нижняя жёлтая линия). Этот маршрут можно даже закольцевать. Это будет самая интересная часть.

Маршруты для альпинистов…

Если вы альпинист или собираетесь что-то предпринять в плане альпинизма, то в районе Аннапурны есть масса доступных возможностей, которые не требуют от вас невероятных усилий и мастерского владения альпинистской техникой. Я обозначил три наиболее подходящих места со стороны южного базового лагеря (на карте выше): Тент Пик и Марди Химал, Хребет Чулу, Писанг Пик, Пик Торонг. Ниже фото Тент Пик или Тарпу Чули.

Пик Марди Химал (5 500 м) достаточно высокая гора, при том что на фоне Мачапучаре кажется не очень большой. Тем не менее она требует определённых усилий и подготовки. На восхождение рекомендуется 2-3 недели. Тем не менее это треккинговая гора, которая не требует специальных навыков.

Писанг Пик также является одной из треккинговых вершин. При том, что он тоже кажется не очень серьёзной горой, тем не менее перед вершиной есть довольно сложные участки, особенно там, где не очень стабильные камни.

Под самым перевалом находится Пик Торонг. Выход на этот пик с этой стороны пологий, но с обратной выглядит довольно страшно. И восхождение на пик Торонг не представляет серьёзных технических сложностей. Можно совершать тем, кто имеет небольшую подготовку.

Что касается того места где мы ходили… Пик Дампус достаточно интересен, если вы идёте маршрут вокруг Дхаулагири и хотите подняться на какую-нибудь гору, то Дампус - это идеальный вариант. Высота 6 012 метров. У нас, к сожалению, погода не дала такой возможности. Слишком много было снега. Пик Дампус - отличная точка для окончания трека.

Маршруты в районе Эвереста

Следующий район, на котором я хотел бы остановиться, - это район Эвереста и гор, что прилегают к нему. Ну и, соответственно, тут есть три, так называемых, долины, три ущелья, на которые распадается этот район, даже четыре, но три основных. Они оборудованы хижинами, треккерскими лоджиями из-за чего представляют интерес для треккеров.

Первое, что вы должны сделать, - прилететь в небольшой аэропорт Луклу (очень интересная посадочная полоса в этом аэропорту, она расположена под уклоном в сторону ущелья, при взлёте самолёт набирает за счёт этого скорость, а при посадке наоборот использует уклон чтобы погасить скорость).

От Луклы идёте до Намче-Базара, это столица шерпов - красная линия внизу. И вот главный маршрут идёт по основному ущелью на вершину горы Кала-Патхар, откуда открывается знаменитый вид на Эверест - синяя линия.

Вы можете сходить на базовый лагерь Эвереста (пунктир сверху), также люди обычно ходят в ущелье Чукунга (пунктир справа). Здесь есть Гора Чукунг и Айленд-пик (самая популярная гора среди начинающих восходителей). Ещё одно ущелье Гокио (синяя стрелка из центра вверх), здесь есть несколько озёр очень красивых и здесь есть Гокио-Ри, горка на которую поднимаются и откуда открывается интересный вид (пунктир слева). Ну и следующая тропа ведёт в долину Ролвалинга (синяя стрелка слева).

Ну и если вы хотите увидеть всё самое интересное, то стоит пройти по маршруту на схеме ниже, который называется «Три перевала»:

перевал Кангма-Ла; перевал Чо-Ла; перевал Рэндзё-Ла.

Ниже на фото гора Айлен-пик (6 189 м), восхождение происходит на самую вершину. В прошлом году, когда мы туда поднимались, на вершине собралось около 150 человек, из-за чего при спуске образовались пробки. Реально столпотворение. Сейчас, после землетрясения, наверное, будет меньше людей.

Второй по популярности среди восходителей пик в Непале - это Мера-пик (6 476 м). Это тоже надо лететь до Луклы, но ущелье в другую сторону. Высота интересная, но технической сложности не представляет. Вся основная дорога по снегу.

Ещё одна гора, на которую я посоветовал бы вам залезть, - Восточная Лобуче (6 119 м). Она является одной из самых интересных и наименее хоженых гор. Там открывается совершенно потрясающий вид на весь регион гор Эвереста и там практически никого нет.

Таким образом, на Айлен-пик вы будете в толпе практически наверняка, на Мера-пик будет более технически доступная гора, но тоже людная, а вот Лобуче, как правило, практически пустой.

Платные горы в Гималаях

Все платные горы в Непале разделены министерством туризма Непала на категории:

экспедиционные пики - более сложные с технической точки зрения; треккинговые пики.

Экспедиционные стоят дороже. За эти маршруты нужно получать пермит, а также оплатить мусорный сбор и обязательно иметь с собой гида. Ну если вы хотите сделать всё официально. Оплата происходит с группы или с человека.

О кольце Дхаулагири

Сейчас я расскажу о кольце Дхаулагири и о том, что сейчас в Непале происходит. Стоит сказать где он расположен. Вы видите на карте Непала его примерное расположение.

И здесь вот небольшие карты с Французского перевала. Здесь также отмечены места где можно поставить лагерь (кстати, в Непале можно купить карты на любой маршрут, они недорого стоят). Видно места, где можно поставить лагерь, в том числе в части мест до Добанга. В Итальянском лагере есть небольшая лоджия, там же есть чайный домик. Так что теоретически к нему вы сможете добраться без снаряжения. А оттуда можно сходить до Базового лагеря и обратно, если нет желания тащить с собой палатку, ну и, конечно, если успеете. Дальше на французский перевал и на Хидден Уэлли (Скрытая долина), это самые дикие места, ради которых сюда идут.

Ситуация в Непале

Ну вы знаете, что 25 апреля 2015 года произошло очень сильное землетрясение, вследствие которого погибли 10 000 человек. Также было множество афтэшоков (прим. за мощным ударом следуют многочисленные, но слабые толчки), которые продолжались до недавнего времени.

Какие последствия?

Первое ощущение по прибытию, что ничего не произошло - всё нормально. Где можно понять, что произошло землетрясение? Самые неприятные и самые болезненные участки - исторические памятники. То есть самые интересные исторические памятники в Непале очень сильно пострадали.

А вот это вот всё, что осталось от храма. Вот колонна, на которой стояли чаши, сейчас они лежат у основания, а сверху стояла фигура Протопмалла, одного из великих царей династии Малла. Вот такие вот побитые кирпичи можно встретить до сих пор (прим. имеется в виду ноябрь 2015 года).

Хануман Дхока - дворец королевской династии Непала - трещины по фронтону. Храм Шивы - тоже разрушен. Храм Вишну Трайлока Махан… Это то место, где раньше стоял Кастамандап, от которого город Катманду и получил своё название.

Вот так она выглядела:

Вначале это был чайный дом на пути из Тибета в Индию, а затем он стал храмом в XVIII веке.

Вот так выглядит площадь, которая раньше была заполнена торговцами сувенирами.

Что касается Сваямбунатха, то одна левая шикара разрушена, а несколько храмов имеют очень сильные трещины. Боднатх был целым, но его разобрали, так как тоже пошли трещины. Его сейчас восстанавливают. И говорят Бхактапур очень сильно пострадал. В Патане 3 храма рухнуло, а деревня Лангтанг полностью разрушена.

Это долина реки Мягди-Кола, начало нашего маршрута. Внизу Дарбанг откуда непосредственно начинается трек. Можно начинать от Бени, но смысла в этом мало, лучше начинать от Дарбанга.

На этом снимке видно гору Манапати, за которой идёт Дхаулагири.

Вот такие довольно приятные непальские деревни, которые находятся вдоль маршрута.

Традиционные рисовые поля.

Вот такая дорога до Сибанга идёт.

Это уже предгорья, вдали виднеется Гуржа-Химал (7 193 м).

Вот Миша, наш «снежный барс», раздаёт печеньки мальчишкам и девчонкам.

Вот это очень драматичная тропа, которая вьётся вдоль склона. Очень тесная, но и очень красивая.

Вот такие есть места кое-где.

От итальянского лагеря начинается снег. Интересно, что, когда мы шли, навстречу вышла группа американцев, которые прошли весь трек без снега вообще.

Это спуск с итальянского лагеря, о нём ходят мрачные слухи, многие говорят о его опасности. Но как по мне опасность данного трека преувеличена. Да, это один из самых сложных маршрутов в Непале, да, он физически трудный и автономный, но совершенно не такой ужасный, как о нём говорят. Мы, например, спускались без верёвок, а шерпы так вообще в кедах и неся 60 кг груза.

Это подъём на ледник. Это уже серьёзный ледник 100-150 метров в высоту.

Вот такое вот драматическое ущелье. Ребята писали и говорили, что здесь есть лавиноопасные и камнепадные участки, но я, честно говоря, не знаю, как здесь можно попасть под лавину. Здесь очень много отбойников, где можно встать, не подвергая себя опасности. В этом ущелье становиться не надо, но оно проходится за один день или даже за полдня.

Вот сама лавина, которую мы засняли.

А это северная стена Дхаулагири (вид из базового лагеря).

Здесь лавины сходят одна за одной примерно каждые 15 минут, но из-за большого количества отбойников они не так страшны. Но это не значит, что стоит очень близко там ходить. Конечно, при восхождении на гору шанс попасть под лавину достаточно высок.

Это подъём на Французский перевал (5 350 м). Перевал затяжной и длинный, собственно - это самая сложная часть маршрута. Он не сложный технически, просто очень длинный.

Вот скрытая долина. Не знаю кому как, но для меня это одно из самых романтичных и вдохновенных мест на планете. Не знаю, чем она мне приглянулась.

Это спуск с перевала.

Снова Скрытая долина и вид на наш лагерь.

Фото на следующий день, как раз тогда с нами случалась та неприятность.

Это спуск на Долпо. Забавный случай вспомнился. Тогда же встретил в Катманду двоих ребят из Сочи (парня и девушку), с виду они были щуплые и хилые, эдакие «чайники-ботаники». Поинтересовался у них куда они ходили, рассчитывая, что назовут Пун Хилл, (один из самых лёгких и популярных маршрутов). Но они оказывается сначала сходили к северному базовому лагерю Аннапурны, а потом из Марфы сходили в базовый лагерь Дхаулагири и назад. То есть они дважды преодолели самую сложную часть маршрута. На это у них ушёл месяц.

Здесь у нас произошла ситуация, когда Тане (прим. члену группы) стало плохо. Она не смогла дальше идти. В 11 часов я понял, что погода начинает портиться, (фотография сделана как раз в это время). Я срочно вызвал вертолёт, начал звонить по спутниковому телефону. Но его вызвать не удалось, мы вызывали вертолёт два раза. Слава богу Миша вернулся с палаткой, и мы вчетвером забились в эту одноместную палатку. Лишь через 5 часов пришли шерпы и они фактически на руках вчетвером перенесли её через перевал к лагерю откуда потом её забрал вертолёт.